Как проверить реле-регулятор генератора

Чтобы проверить реле-регулятор генератора на работоспособность, существует несколько простых методик. Сделать это можно, даже не снимая деталь со своего штатного места. Однако следует понимать, что такая проверка реле-регулятора будет крайне приблизительной, а в случае выявления неисправности – «виноватым» может оказаться и вовсе не он. Поэтому, чтобы проверить его на все 100%, демонтаж неизбежен. Благо, выполняется эта операция очень легко практически на всех автомобилях.

проверка реле-регулятор генератора

Принцип работы реле-регулятора генератора

Перед тем, как проверять реле-регулятор напряжения, стоит хотя бы в общих чертах понять, как он работает. Углубляться в электронику, при этом, не нужно. Это может понадобиться, разве что, если вы захотите заняться доработкой или переделкой реле-регулятора с целью его настройки на какое-либо другое напряжение (как правило, это делается, чтобы повысить напряжение бортовой сети).

Чтобы не рассматривать принцип работы реле-регулятора «на пальцах», воспользуемся простой схемой, которая в полной мере позволяет описать всю работу системы зарядки автомобиля.

схема питания и зарядки акб в машине

На данной схеме имеются следующие элементы:

  1. Генератор с реле-регулятором напряжения.
  2. Контрольная лампа зарядки АКБ.
  3. Сопротивление.
  4. Реле-регулятор напряжения.
  5. Ротор генератора.
  6. Замок зажигания.
  7. Обмотки статора генератора.
  8. Выпрямительный диодный мост.
  9. Сглаживающий конденсатор.
  10. АКБ.

Все вместе работает это следующим образом. Когда водитель поворачивает ключ в положение «зажигание», ток от АКБ 10 идет через замок 6, контрольную лампу 2 и приходит на реле-регулятор на контакт В. Генератор, соответственно, не работает пока что, и ничего не генерирует. Однако его якорь уже получает небольшой ток для возбуждения его обмоток. Ток этот небольшой.

Сопротивление 3 нужно для того, чтобы в случае перегорания контрольной лампы ток с АКБ смог пройти через замок зажигания к реле-регулятору, и обеспечить начальное возбуждение обмотки якоря генератора.

После запуска двигателя ротор генератора 5 начинает вращаться. На обмотках статора 7 генерируется электрический ток, так как якорь у нас уже возбужден. Выработанный генератором ток изначально переменный. Чтобы выпрямить его, используется мост из диодов 8. Ну и, уже выпрямленное напряжение поступает на АКБ и далее в бортовую сеть автомобиля.

Так вот, если бы здесь не было реле-регулятора, то выходное напряжение генератора полностью зависело бы от того, с какой скоростью он вращается. А поскольку он напрямую соединен с коленчатым валом, скорость эта меняется почти постоянно. С помощью же реле-регулятора получается поддерживать выходное напряжение генератора на постоянном уровне независимо от того, как быстро вращается его якорь.

Регулировка эта осуществляется путем периодического отключения питания обмоток ротора генератора. То есть, реле-регулятор «мониторит» напряжение на выходе из генератора (вывод Б), и когда оно достигает нужных 14-14.5В, возбуждение якоря прекращается. Естественно, напряжение на выходе генератора тут же падает, реле-регулятор это «видит», и возобновляет питание якоря. И так по циклу. Происходит это все дело очень и очень быстро.

Как проверить реле-регулятор на машине

Как уже было отмечено выше – проверка реле-регулятора прямо на автомобиле не дает нужной точности. Однако первичные признаки выхода из строя или нарушения нормальной работы этого узла, все же, можно выявить, не снимая его с генератора. Все, что для этого нужно – это вольтметр. В его роли может выступать как бортовой вольтметр, так и отдельно взятый прибор, например, дешевый китайский мультиметр, который сегодня на каждом углу можно купить буквально за пару долларов.

Проверяется реле-регулятор следующим образом. До запуска двигателя на клеммах аккумуляторной батареи присутствует близкое к номинальному напряжение. Если машина постояла некоторое время без дела, то вольтметр может показывать от 12В до 12,7В. Если же вы только-только заглушили двигатель, напряжение может достигать порядка 13,5В.

Далее включается зажигание. Контрольная лампа (с рисунком АКБ) на панели приборов должна засветиться, а напряжение на вольтметре – немного просесть. Это норма. Работает бензиновый насос, а также идет небольшой ток на предварительное возбуждение обмотки якоря генератора.

Запускаем двигатель. Контрольная лампа гаснет, а напряжение сразу же после выхода мотора на стабильные обороты должно установиться в пределах 14-14,5В. Далее, независимо от того, добавляем ли мы обороты, или нет – напряжение бортовой сети реле-регулятор должен поддерживать на стабильном уровне. Просадки допускаются только в случае включения серьезной нагрузки – фар, печки, музыки и прочего.

Если при повороте ключа зажигания контрольная лампа не горит, значит она перегорела. Тем не менее, если все остальное исправно – двигатель запустится, а генератор с реле-регулятором будет работать в штатном режиме.

Если после запуска двигателя контрольная лампа не гаснет – значит на контакт Б в схеме выше не идет ток с выхода генератора. Реле-регулятор в данном случае исправен – он таким способом сигнализирует, что зарядка АКБ не происходит. Более того, вся бортовая сеть питается от батареи, что чревато ее глубоким разрядом где-то в дороге.

Если напряжение на вольтметре после запуска двигателя не поднялось до указанных 14-14.5В, - это указывает на то, что, либо реле-регулятор, либо генератор – не работают. Кто именно из них – без разборки узла сказать нельзя. Мы же пока допустим, что напряжение не выходит на рабочий режим из-за реле-регулятора. Происходит это потому, что в нем произошел обрыв или выгорание элементов, а из-за этого не выполняется возбуждение якоря генератора. Последний, в свою очередь, может быть полностью исправным, но генерировать электроэнергию без якоря он не может.

Бывает и обратная ситуация – напряжение бортовой сети значительно превышает норму. Это, пожалуй, самая опасная поломка реле-регулятора, в результате которой может и аккумулятор закипеть (и даже взорваться, если повышенное напряжение не заметить сразу), и приборы погорят. Однако без демонтажа и проверки описанными далее способами определить – виноват ли в этом всем именно реле-регулятор – нельзя.

В общем и целом, чтобы проверить реле-регулятор прямо на машине, не снимая – нужен только вольтметр. Однако следует учитывать, что такая проверка не обязательно укажет на то, что сломался регулятор. Схожие симптомы могут наблюдаться и при пробое выпрямительных диодов, и при других проблемах, не относящихся к реле-регулятору.

Проверка снятого реле-регулятора

Чтобы полноценно проверить реле-регулятор напряжения и полностью убедиться в его исправности или наоборот, понадобится:

  • Источник питания с возможностью регулировки напряжения в диапазоне от 12В до 15В. Некоторые зарядные устройства для АКБ обладают этой регулировкой. Если же никаких регулируемых источников питания в распоряжении нет, то ниже описан способ, как проверить реле-регулятор без этого прибора.
  • Контрольная лампа, которая будет имитировать ту, что на приборной панели.
  • Вторая контрольная лампа.
  • Вольтметр. Не нужен, если источник напряжения имеет встроенный вольтметр, позволяющий определять напряжение с точностью хотя бы до десятых вольта.

Если все это есть, то подключаем снятый с машины реле-регулятор следующим образом. К щеткам при помощи зажимов цепляется вторая контрольная лампа. Можно заменить ее точным и быстрым вольтметром (продвинутые дорогие мультиметры для этой цели не годятся, так как они долго обновляют свои показания)

Далее к выводу, который на схеме обозначен буквой В, подключаем первую контрольную лампу и цепляем ее на «плюс» нашего источника питания. К контакту Б напрямую подключаем «плюс» источника питания. На источнике питания устанавливаем напряжение около 12 вольт. Наконец, «минус» источника питания подсоединяем к «массе» реле-регулятора.

В таком положении обе контрольные лампы должны светиться. Если нет – реле-регулятор неисправен. Скорее всего, в его схеме произошел обрыв или перегорели какие-нибудь радиодетали на его плате.

Если, все же, контрольные лампы светятся, начинаем плавно добавлять напряжение на регулируемом источнике питания. Когда напряжение начнет подниматься, контрольная лампа, имитирующая ту, что на панели приборов, должна погаснуть. Вторая же, которая «висит» на щетках – должна светиться до тех пор, пока входное напряжение не достигнет верхнего порога регулировки, то есть, 14-14,5 вольт в зависимости от типа и модели реле-регулятора.

Если же контрольная лампа (на щетках) не гаснет, а продолжает светиться при напряжении, превышающем 14.5-15.0 вольт – реле-регулятор неисправен. А называется такая неисправность – пробой. И именно она является самой опасной, так как приводит к повышению напряжения бортовой сети, кипению АКБ и перегоранию электроприборов автомобиля.

Как раз пробой реле-регулятора возможно выявить исключительно проверкой в снятом виде. В противном случае невозможно будет исключить другие варианты поломки, имеющие аналогичные симптомы. Например, в случае обрыва выпрямительного диода реле-регулятор будет «введен в заблуждение». Его схема будет «видеть» резкую просадку напряжения на выходе генератора, и в силу своего «призвания» будет пытаться исправить эту просадку, повышая питание обмотки якоря. А это, как можно понять из описанного выше принципа работы реле-регулятора, приведет к повышению напряжения, генерируемого генератором.

Если для проверки реле-регулятора имеется в распоряжении регулируемый блок питания (с более или менее плавной регулировкой), то можно заодно проверить, какое именно напряжение будет поддерживаться в бортовой сети. Чтобы узнать этот самый порог срабатывания реле, достаточно измерить напряжение, при котором гаснет контрольная лампа на щетках.

Сделать это можно и по прибору на блоке питания. Но гораздо более точные результаты возможно получить, если параллельно контрольной лампе к щеткам подсоединить тот самый быстрый и точный мультиметр. Быстрый он нужен как раз для того, чтобы не прозевать момент, когда лампа будет гаснуть, и успеть зафиксировать напряжение срабатывания реле.

Эта проверка реле-регулятора генератора используется умельцами при его доработке. Например, с помощью диода, который добавляется в разрыв цепи на контакте Б (схема выше). На диоде падает немного напряжения. Реле-регулятор «вводится в заблуждение», и добавляет на питание якоря генератора ровно столько же, сколько было потеряно на диоде. Соответственно, сделав такую доработку, можно отдельно от машины проверить, какое в итоге напряжение будет в нашей бортовой сети. Повторим – оно будет ровно таким, при каком гаснет контрольная лампа, подключенная к щеткам реле-регулятора.

Существуют и более сложные в исполнении способы доработки реле-регулятора, результат которых тоже можно проверить описанным способом. Но для них нужны уже некоторые знания в области электроники, а также умение аккуратно раскурочить принципиально неразборный корпус реле-регулятора.

Проверка реле-регулятора без регулируемого источника питания

Как и было обещано выше, рассказываем способ, как проверить реле-регулятор генератора, если регулируемого источника питания нет в наличии. Забегая немного наперед, отметим, что этот метод не обладает такой высокой точностью, как предыдущий. Однако выявить основные две неисправности реле-регулятора – пробой или обрыв – он вполне позволяет.

Для реализации этого способа потребуется обычная автомобильная аккумуляторная батарея и две пальчиковые батарейки. Что АКБ, что пальчики – должны быть заряжены, иначе ничего не получится. Идея проверки заключается в следующем. Напряжение, которое выдает сама аккумуляторная батарея, находится в пределах 12-12.7 вольт. Если же взять две новых пальчиковых батарейки, соединить их последовательно между собой, то можно получить источник питания номиналом 3 вольта.

Именно такое напряжение нам и нужно, потому использовать пальчиковые аккумуляторы или популярные сегодня элементы 18650 – нельзя. У первых напряжение 1.2 вольта, а у вторых вообще – 3.7 вольта.

Проверка же заключается в следующем. Сначала мы подключаем все по описанной выше схеме, но вместо регулируемого источника питания используем нашу АКБ. Мы знаем ее напряжение, которое, к тому же, никто не запрещает дополнительно измерить мультиметром. Соответственно, если мы подключим наше реле только к АКБ, то контрольная лампа, имитирующая ту, что находится в панели приборов автомобиля, будет гореть. Основная контрольная лампа, которую мы цепляем на щетки – будет светиться слабым накалом. Это признаки исправного реле-регулятора на данном этапе.

Далее наша задача – подать на нашу схему сумму напряжений АКБ и двух, соединенных последовательно, пальчиковых батареек. По итогу у нас должен получиться общий источник питания с напряжением более 15 вольт (3 вольта – батарейки, остальное – АКБ). В итоге, если мы подадим такое напряжение на нашу схему, то обе контрольные лампы должны погаснуть. Если же основная, которая на щетках, лампа – не гаснет, то это указывает на пробой реле-регулятора со всеми вытекающими последствиями.

Проверка реле-регулятора «нового» образца

Главное отличие так называемого реле-регулятора «нового» образца заключается в том, что помимо основного вывода, в нем имеется дополнительный. Первый вывод всегда подключается к выходу диодного моста, и предназначен для «мониторинга» выпрямленного, то есть постоянного напряжения, выдаваемого генератором. Второй же вывод, если на вашем реле-регуляторе напряжения он есть, подключается напрямую к обмоткам статора, минуя диодный мост.

Это все означает, что посредством данного второго вывода реле-регулятор контролирует не только напряжение бортовой сети, но и переменное напряжение, вырабатываемое непосредственно генератором. В итоге, проверить такой реле-регулятор описанными выше способами не представляется возможным, поскольку без подачи переменного низковольтного напряжения на описанный второй вывод ничего работать не будет.

Отсюда следует задача – найти способ, как имитировать без генератора это самое переменное напряжение, чтобы подать его на соответствующий вывод и проверить работоспособность реле-регулятора. Сделать это весьма несложно. Для начала собирается все по схеме, как описано выше – реле-регулятор подключается к регулируемому источнику постоянного напряжения, а также цепляются к соответствующим выводам контрольные лампочки.

На тот же вывод, на котором реле-регулятор «мониторит» переменку, вполне можно подать обычное постоянное напряжение, превратив его в подобие переменного механическим путем. То есть, нужно изготовить приспособление, при помощи которого можно будет прерывать постоянный ток. Чтобы сделать это, сгодится, например, саморез и какая-нибудь токопроводящая гибкая пластина. На последнюю мы подаем «плюс» нашего регулируемого источника питания, а к саморезу подключаем тот самый второй вывод, который «мониторит» переменку генератора.

Далее, включив питание, путем быстрых касаний и отрывов пластины от самореза мы можем имитировать переменный ток. Несмотря на то, что этот ток будет не совсем переменным (знак у него всегда будет «плюсовой»), реле-регулятор будет на него адекватно реагировать, и покажет свою работоспособность, либо же обрыв или пробой.

Чтобы было понятнее, кратко опишем весь алгоритм проверки реле-регулятора такого образца:

  1. «Минус» источника питания подключаем к «массе» реле-регулятора. Найти ее можно на корпусе в виде металлической площадки возле ушек, которыми устройство крепится к генератору.
  2. К управляющему контакту реле-регулятора подается «плюс» источника питания через имитацию контрольной лампы из панели приборов.
  3. К основному выводу реле-регулятора напрямую подключаем «плюс» регулируемого источника питания.
  4. Ко второму выводу подключаем собранное приспособление для имитации переменного (на самом деле прерывчатого) тока.
  5. На щетки цепляем вторую контрольную лампу. Также параллельно ей можно подсоединить мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения.
  6. Далее все по той же методике. Установив напряжение на уровне номинального для АКБ (12-12.7 вольт), имитируя переменный ток, смотрим на контрольные лампы. Та, которая «панельная» должна светиться в полный накал, а та, которая на щетках – в половину накала.
  7. Повышаем напряжение на источнике питания и одновременно имитируем переменный ток на нашем приспособлении. Контрольная лампа, которая имитирует панельную, должна погаснуть. Основная контрольная лампа, навешенная на щетки, должна светиться на полную мощность.
  8. Повышаем напряжение источника питания до порогового уровня – 14-14.5 вольт – не забываем имитировать переменный ток, и дожидаемся момента, когда основная контрольная лампа погаснет. Отмечаем напряжение, при котором произошло срабатывание реле и сверяем его с желаемым.

Выводы о неисправности или работоспособности реле-регулятора с двумя выводами делаются аналогично. Если при выполнении шага 6 контрольная лампа на щетках светится в полный накал – то возможен пробой в схеме реле-регулятора. Если не светится вообще – возможен обрыв. Нормальный показатель – свечение в половину накала.

Если при повышении напряжения (шаг 7) лампа, которая у нас имитирует панельную, не гаснет – значит либо напряжение еще слишком маленькое, либо есть неисправность в схеме реле-регулятора. Если же основная лампа на щетках не горит или светится в половину накала – то же самое. Либо напряжение еще слишком маленькое, либо есть неисправность внутри схемы. Если же напряжение уже перешло 13.0 вольт, а лампа на щетках продолжает светиться в половину накала, это может означать, что недостаточно достоверно имитируется переменка. Как правило, соединять и разрывать цепь в описанном выше приспособлении нужно очень быстро.

И последнее. Если вы продолжаете повышать напряжение, но реле-регулятор не срабатывает (лампа на щетках никак не гаснет), то это свидетельствует о пробое. Как правило, все модели так называемого нового образца с двумя выводами, рассчитаны на срабатывание при 14.5 вольтах. В некоторых автомобилях, однако, допускается бортовое напряжение до 14.8 вольт. Потому, прежде, чем отбраковывать вполне исправный регулятор, узнайте, на какое точно напряжение регулировки он рассчитан. Если реле не является дешевой подделкой, то истинное напряжение регулировки всегда указывается на его корпусе.

Краткий итог

По итогу всего вышесказанного можно сделать два следующих вывода. Во-первых, реле-регулятор предварительно можно проверить, не снимая с машины. Однако в случае какой-либо неисправности невозможно будет определить – виноват ли в этом регулятор, или это в самом генераторе что-то перегорело. Во-вторых, проверить реле-регулятор в снятом виде можно несколькими способами. Выбор методики зависит от модели устройства, а также от того, есть ли в вашем распоряжении источник питания с возможностью плавно и точно регулировать напряжение.

Наверх