Санкт-Петербург, пр. Испытателей, 30б
+7 812 560278
Своевременная и регулярная обработка кузова автомобиля от коррозии – это, пожалуй, единственный надежный и доступный способ защитить его от гниения. Очаги ржавчины сначала портят внешний вид транспортного средства, затем и вовсе приводят к серьезным потерям металла. Особенно печальными являются те случаи, когда беспощадная коррозия «съедает» кузов автомобиля в ответственных местах, к которым крепятся элементы ходовой части и другие детали.
Чем лучше обработать автомобиль от коррозии? Что делать с уже проступившей ржавчиной? Как быть, если металл местами прогнил уже в буквальном смысле до сквозных дыр? Как защитить свой автомобиль от коррозии своими руками? На эти, и другие тематические вопросы вы найдете ответы в данном материале.
Как показывает реальная практика, примерно в 80% случаях про обработку кузова автомобиля от коррозии начинают задумываться только после появления очагов ржавчины. Еще хуже то, что от «задумываться» к «действовать» переходят тогда, когда коррозия разрастается, безвозвратно портит лакокрасочное покрытие и, самое главное – металл кузова.
В таких случаях простой обработки кузова автомобиля от коррозии уже недостаточно. Ржавчину предварительно надо полностью локализовать, о есть убрать. В противном случае металл будет продолжать гнить даже после самой тщательной и качественной антикоррозионной обработки.
Чтобы локализовать коррозию, можно применить один из четырех способов, целесообразность каждого из которых зависит от сложности ситуации. Рассмотрим эти способы, и в каких случаях их применение будет оправдано.
Преобразователями ржавчины называются жидкости, которые нейтрализуют очаги коррозии химическим путем. В состав преобразователей входит какая-либо кислота, которая способна разъедать металлы. Благодаря невысокой концентрации после нанесения такой жидкости нейтрализуются только окислившиеся металлы, которыми и является та самая подлая рыжая ржавчина.
Существуют на рынке и такие преобразователи, которые не просто локализуют коррозию. После их нанесения на обработанной поверхности образуется тонкая бесцветная пленка. Во-первых, эта пленка надолго защищает металл от попадания влаги и атмосферного кислорода – двух главных виноватых в процессе коррозии. Во-вторых, образованная пленка после полимеризации отлично заменяет собой грунтовку. То есть, сразу после применения такого преобразователя поверхность металла можно смело окрашивать.
Применение преобразователей ржавчины целесообразно при коррозии любой сложности. Но с одним условием. «Много» ржавого металла сравнительно слабый раствор кислоты нейтрализовать не сможет. Поэтому, если очаги коррозии довольно серьезные, то податливую рыхлую ржавчину сначала надо удалить механическим путем. А уже то, что осталось – обрабатывать преобразователем.
Достаточно распространенной является страшилка, что преобразователи после применения непременно надо смывать с кузова, иначе кислота «сожрет» не только ржавчину, но и «живой» металл. На самом же деле, если вы использовали жидкость промышленного производства, из-за слабой концентрации кислоты с разъеданием металла она справиться не сможет. Подобная неприятность может, конечно, случиться, если вы использовали преобразователь, приготовленный своими руками по рецепту из первого попавшегося сайта в Интернете.
Классический метод локализации ржавчины. Обычная абразивная бумага. Вручную или при помощи шлифовальной машинки. Следы ржавчины удаляются до появления блестящего не пораженного металла, после чего выполняется дальнейшая обработка кузова автомобиля от коррозии.
Этот метод, к сожалению, подходит только для тех случаев, когда коррозия относительно недавно «завелась» на кузове автомобиля. В сильно запущенных случаях, когда металл потерял в толщине или вовсе был съеден ржавчиной до дыр, механическая зачистка малоэффективна. А в некоторых случаях и вовсе бесполезная.
На первый взгляд этот способ может показаться довольно варварским. Однако только полное удаление пораженного коррозией металла позволит избавиться от проблемы. Вполне понятно, что такие методы не применимы для внешних, видимых деталей кузова автомобиля. Вырезка участков подходит для днища, где, собственно, необработанный автомобиль чаще всего и прогнивает до дыр.
Такие элементы кузова автомобиля, как крылья, пороги, двери, крышка капота или багажного отделения – являются легко заменяемыми. Поэтому, если коррозия поразила какие-либо из этих деталей очень значительно – преобразователь, зачистку или вырезку применять не очень целесообразно. Гораздо проще и быстрее (а зачастую еще и дешевле) просто купить новую кузовную деталь, и установить ее вместо прогнившей.
Вовсе необязательно покупать новую кузовную деталь. Чтобы сэкономить, можно найти дверь, крыло и прочее, снятые с бывших в употреблении автомобилей. Например, если машина побывала в легком или среднем по тяжести ДТП, то уцелевшие и не утратившие геометрию кузовные детали продаются для повторного использования. А есть же еще машины, которые привозятся из-за границы в отличном состоянии только лишь с целью разборки на детали.
Вывод по всему вышесказанному один и тот же: обработка кузова автомобиля от коррозии бессмысленна без полной локализации уже имеющейся коррозии.
Такой подход к обработке кузова от коррозии, естественно, является самым лучшим и эффективным. Сегодня работает много сервисов, предоставляющих подобные услуги. Они укомплектованы соответствующим оборудованием, лучше знают, чем лучше обработать автомобиль от коррозии и так далее.
Недостаток у такой обработки один – сравнительно высокая стоимость. Однако, если сравнить ценник на такие услуги со стоимостью кузовных работ – зачистки, вырезки, сварки, покраски, покупки деталей – то выгода получается очевидная.
Как и все остальные ремонтные работы с автомобилем, антикоррозионную обработку достаточно качественно можно выполнить и своими руками. Процедура эта хоть и трудоемкая (особенно без опыта), но делать ее нужно не каждый день. К тому же, все необходимые материалы для этого имеются по вполне доступным ценам.
Предлагаем краткую информацию о том, как и чем лучше обработать от коррозии:
Эти части кузова из-за своего расположения являются самыми гниющими на любой машине. Поэтому их антикоррозионной обработке внимание надо уделять в первую очередь.
Днище автомобиля – это самое уязвимое к коррозии место. Во-первых, вода и соли, попадающие на него снизу, разъедают металл снаружи кузова. Во-вторых, со стороны салона на полу в мокрую погоду и зимой всегда полно воды. Она впитывается обивкой и скапливается в технологических канавках, не стекая через дренажи. Более того, дренажные отверстия работают далеко не на всех автомобилях, а на некоторых (после кузовных работ) их и вовсе нету.
Соответственно, антикоррозионную обработку днища автомобиля правильнее выполнять с обеих сторон, так сказать. Хотя, все же, наружная обработка считается более важной и обязательной. Ее и рассмотрим в общих чертах.
Для обработки днища автомобиля от коррозии следует применять обмазочные материалы. Напыляемые тонким слоем в данном случае малоэффективны, так как из-за агрессивной среды очень быстро разрушаются, и защищают металл не более одного сезона. Есть, конечно, и напыляемые средства, но они наносятся достаточно толстым слоем. Что обмазочные, что напыляемые составы для обработки днища от коррозии продаются сегодня в готовом к применению виде.
Процесс антикоррозионной обработки днища включает в себя всего четыре этапа:
В зависимости от выбранного средства, его качества, тщательности выполнения работы и условий эксплуатации автомобиля днище после такой обработки будет защищенном от двух до пяти лет. Затем неминуемо надо будет проводить повторную обработку, так как нанесенный состав постепенно разрушится, открыв металл для его «врагов» - влаги, солей и кислорода.
Колесные арки являются если не первым по уязвимости к коррозии местом на автомобиле, то вторым точно. Особенно, когда они не защищены так называемыми подкрылками. Проблема здесь заключается в том, что все необходимые компоненты для развития коррозии металла на арки не просто попадают, а буквально «доставляются» с приличным ускорением. В итоге получается некое подобие пескоструйной обработки, которая уничтожает и краску, и грунтовку, и нанесенные антикоррозионные составы очень и очень в короткие сроки.
Существует мнение, что от подкрылков для защиты колесных арок больше вреда, чем пользы. Мнение базируется на том, что под подкрылками скапливается и плохо испаряется влага, которая «ест» арки под подкрылками. Кроме того, такая защита крепится ничем иным, как саморезами, в местах вкручивания которых металл полностью оголяется для коррозии. Отчасти такое мнение не лишено смысла. Подкрылки больше защищают колесные арки именно от пескоструйной атаки, нежели от коррозии.
Совсем другое дело, когда колесные арки обрабатываются от коррозии специальными составами. Процедура аналогична той, которая описана в разделе про обработку днища. Единственная разница в том, что придется демонтировать колеса (если есть, то и подкрылки), а также защитить каким-либо водонепроницаемым материалом ступицы и тормоза.
Ну и, наконец, если после нанесения антикоррозионной защиты установить подкрылки, то в таком варианте от них будет уже больше пользы, чем вреда. С подкрылками антикоррозионный слой продержится в разы дольше, и обработку не придется повторять через год-полтора.
Пороги автомобиля по большей части начинают гнить изнутри. Соответственно, обрабатывать с целью защиты от коррозии их нужно также изнутри. Для этих целей идеально подходят средства, предлагаемые в магазинах в виде аэрозольных баллонов. Особой популярностью уже не один десяток лет пользуется так называемая «мовиль». Данное средство напыляется на поверхность металла, вытесняет влагу и обладает поистине феноменальной адгезией, а потому прекрасно прилипает даже к загрязненной поверхности.
Для обработки порогов чаще всего используются отверстия под крепежи, которыми крепятся накладки в салоне автомобиля. К баллону с распыляемым средством надевается предусмотренная в комплекте трубка-удлинитель, с помощью которой можно обильно обработать невидимую и недоступную внутреннюю поверхность порогов. Как правило, такой защиты хватает на очень долгое время – от трех до нескольких лет.
Естественно, если пороги уже подгнили, и на них невооруженным глазом видны очаги коррозии, то описанной внутренней обработки уже недостаточно. Ржавчину придется локализовать, сильно поврежденные участки заделать автомобильной шпатлевкой, а всю деталь затем покрыть грунтовкой и краской.
В сильно запущенных случаях обрабатывать антикоррозионными средства пороги нет особого смысла. Восстанавливающими свойствами они, к сожалению, не обладают. В таких ситуациях пороги меняются полностью. Благо в наличии их полно.
Двери автомобиля, как и пороги, начинают гнить изнутри. Конструктивно автомобиль сделан так, что со временем вся вода, стекающая с боковых стекол, неминуемо попадает вовнутрь дверей. Чтобы избежать этого, нужно регулярно следить за состоянием уплотнительных резинок, которые и не должны давать воде стекать в полость дверей.
Для внутренней антикоррозионной обработки дверей автомобиля отлично подходит то же самое средство, что и для арок. Состав в виде аэрозоля легко «доставить» даже в самые труднодоступные места. При этом, очищать их от грязи и пыли необязательно. Да и сделать это довольно сложно из-за конструкции дверей.
Если двери автомобиля прогнили насквозь, что довольно часто встречается, то их проще заменить целиком, чем ремонтировать. К распространенным моделям стоят они сравнительно недорого, особенно те, что не водительские. Замену и регулировку тоже несложно выполнить своими руками. Единственное, что сделать самостоятельно сложно – это покраска в цвет с автомобилем. Однако стоит такая услуга у профессионалов тоже не заоблачных денег.
Обработка кузова автомобиля от коррозии – это эффективный способ защитить металл от ржавления, гниения и разрушения. Самым важным моментом в этом деле является локализация очагов коррозии. Какая бы деталь кузова не обрабатывалась в защитных целях, оставлять ржавчину нельзя ни в коем случае. Рано или поздно она даст о себе знать даже через слой шпатлевки, грунта, краски или антикоррозионной защиты.