Проверка датчика положения дроссельной заслонки

Самостоятельная проверка датчика положения дроссельной заслонки позволяет установить причину сразу нескольких нарушений в работе инжекторного ДВС. Сам по себе он не представляет ничего сложного и сверх естественного. Диагностика тоже простая, и для её выполнения из инструментов понадобится только мультиметр. Ещё пригодится мануал по конкретному автомобилю, в котором указаны электрические параметры датчика (проще поискать по тематических форумах). Из этого материала вы узнаете, что такое ДПДЗ и на что он влияет, из-за чего глючит и как это проявляется, а также как его проверить, не обращаясь к специалистам.

1. Что такое ДПДЗ и на что он влияет?
2. Признаки неисправности ДПДЗ
3. Причины неисправности ДПДЗ
4. Проверка ДПДЗ

Что такое ДПДЗ и на что он влияет?

ДПДЗ или датчик положения дроссельной заслонки — это потенциометр (переменное сопротивление), который отслеживает работу водителя с педалью газа. В том числе, он различает полностью отжатую педаль, а также глубину и интенсивность нажатия. В зависимости от действий водителя датчик передаёт на ЭБУ информацию в виде разного напряжения и его скачков. Контроллер использует эти данные для управления клапаном холостого хода (КХХ), форсунками и зажиганием.

В совокупности ДПДЗ позволяет добиться стабильной, экономичной и эффективной работы инжекторного двигателя в разных режимах. Например, когда водитель не нажимает на газ, ЭБУ «видит» это благодаря нашему датчику, и дозирует подачу воздуха в цилиндры посредством клапана холостого хода. Когда педаль акселератора резко нажимается, контроллер изменяет пропорции топлива и воздуха, а также корректирует угол опережения зажигания так, чтобы двигатель максимально бодро раскручивался под нагрузкой.

Физически датчик находится непосредственно возле дроссельной заслонки, вернее, на общей с ней оси. Найти это место под капотом очень просто — обычно там, где заканчивается пластиковая и резиновая часть воздушного тракта, находится дроссельная заслонка. ДПДЗ устанавливается снаружи, и к нему подключена фишка с тремя проводами (бывает и четыре).

Работает датчик тоже очень просто. Внутри в нём есть несколько токопроводящих дорожек, по которым ходит бегунок-контакт. Последний «сидит» на одной оси с заслонкой, а потому полностью дублирует её движения. На датчик постоянно подаётся питание от контроллера +5 В. «Минус» питания общий для всей электрики и электроники. Проходя через бегунок и дорожки, напряжение падает, а его значение по сигнальному проводу передаётся обратно на ЭБУ. В зависимости от положения дроссельной заслонки (глубины нажатия на педаль газа) сопротивление датчика изменяется, за счёт чего изменяется и падение напряжения. Эти изменения и являются точным сигналом для контроллера.

Признаки неисправности ДПДЗ

Просто так ради спортивного интереса к датчику заслонки лезть не стоит, особенно, если он регулируемый. Это один из основных датчиков инжекторного двигателя и, если проблема не в нём, лучше его вовсе не трогать. Проверять его стоит только в тех случаях, когда проявляются перечисленные ниже признаки, а неисправность других датчиков исключена.

Вот основные признаки неисправности ДПДЗ:

• Нестабильная работа ДВС на холостом ходу — обороты хаотично и самопроизвольно (без нажатия на педаль газа) повышаются и/или снижаются. Влиять на это может не только ДПДЗ, но и КХХ (в большей степени), а также датчик температуры охлаждающей жидкости, сигнал с которого идёт не на приборную панель, а на контроллер (проявляет себя на холодную). Если КХХ и температурный датчик в норме, а обороты гуляют, значит есть смысл смотреть ДПДЗ.
• Двигатель периодически глохнет без видимой причины — происходит на холостом ходу, при переключении передач, включении мощной нагрузки (фары, печка).
• Двигатель вяло набирает обороты — проявляется при обгоне и других попытках резко ускориться, на которые мотор реагирует неохотно.
• Есть провалы — например, при ускорении двигатель начинает бодро раскручиваться, затем в определённом диапазоне оборотов тяга пропадает, и появляется немного позже. Этот признак указывает на повреждённые или грязные дорожки ДПДЗ, из-за чего сигнал с датчика на ЭБУ не поступает вовсе, что сбивает «мозги» с толку.
• Увеличился расход топлива — достаточно общий признак, которому может быть куча других причин.
• Снизилась мощность двигателя — тоже очень общий признак, в котором ДПДЗ виноват не всегда.
• Периодически или постоянно горит «чек» — эта контрольная лампочка может сигнализировать о сотне неисправностей, в том числе, и об отказе нашего датчика.

В 90% случаев ДПДЗ виноват, когда самопроизвольно повышаются обороты двигателя, а также есть провалы при разгоне. Остальные признаки всего лишь косвенные, или дополнительные.

Причины неисправности ДПДЗ

Датчик положения дроссельной заслонки может глючить по следующим причинам:

• отсутствует или периодически пропадает питание датчика из-за плохого контакта на соединениях;
• окислы и грязь на бегунке или дорожках;
• износ или повреждение дорожек;
• некорректная регулировка датчика;
• при ремонте установлен ДПДЗ, который предназначен для другого автомобиля.

Все перечисленные неисправности, кроме износа и повреждения дорожек возможно устранить своими руками. Чтобы на 100% исключить все причины, датчик надо заменить. К сожалению, несмотря на то, что эта деталь простая, как пять копеек, стоит она гораздо дороже. Особенно, если покупать оригинальный вариант. Кроме того, поскольку многие признаки неисправности датчика косвенные, после замены может ничего не измениться. Поэтому ДПДЗ надо уметь проверить, дабы не тратить деньги на замену вполне работоспособной детали.

Проверка ДПДЗ

В гаражных условиях при наличии всего лишь простого мультиметра проверка датчика положения дроссельной заслонки сводится к трём этапам:

1. Определение контактов датчика — грубо говоря, где какой провод на фишке, за что он отвечает, и контачат ли они вообще.
2. Замер сопротивления — электрическое сопротивление ДПДЗ должно меняться синхронно с поворотом дроссельной заслонки и нажатием на педаль газа.
3. Замер напряжения на сигнальном контакте — это напряжение меняется синхронно с поворотом заслонки и нажатием педали, а его изменения «видит» электронный блок управления двигателем.

Что касается ремонта ДПДЗ, то в некоторых случаях его можно попробовать аккуратно разобрать и почистить дорожки от грязи и окислов. Больше ремонтировать в нём нечего. О регулировке, если она доступна, будет сказано ниже.

Методика определения контактов датчика

Эта методика подходит для всех ДПДЗ с тремя контактами, которые имеют следующее значение:

1. «Масса» — минус питания датчика, общий со всей «массой» автомобиля.
2. Опорное напряжение +5 В — подаётся на датчик с контроллера.
3. Сигнальное напряжение — меняется в диапазоне 0,7…4,0 В синхронно с поворотом дроссельной заслонки.

Чтобы найти «массу» или минусовый контакт питания датчика:

1. Включите мультиметр в режим измерения постоянного напряжения в диапазоне 20 В.
2. Красный щуп подсоедините к плюсовой клемме АКБ.
3. Отсоедините фишку от ДПДЗ.
4. Включите зажигание, но двигатель не запускайте.
5. Чёрным щупом мультиметра пройдите по всем трём контактам.
6. Контакт, на котором прибор показывает близкое к 12 В напряжение, является искомой «массой» питания датчика.
7. Пометьте «массу» ДПДЗ.

Если 12 В нет ни на одном из контактов, значит в цепи его питания есть обрыв или плохой контакт. Соответственно, работать он не будет. Прежде, чем продолжать проверку, нужно найти, где не контачит.

Чтобы найти опорное напряжение +5 В:

1. Включите мультиметр в режим измерения постоянного напряжения в диапазоне 20 В.
2. Снимите фишку с ДПДЗ.
3. Чёрный щуп подсоедините к найденной ранее «массе» питания датчика.
4. Включите зажигание, но двигатель не запускайте.
5. Красным щупом пройдите по оставшимся двум контактам.
6. Контакт, на котором прибор покажет близкое к 5 В напряжение, и является искомым.
7. Пометьте контакт опорного напряжения ДПДЗ, а оставшийся, как сигнальный.

Если 5 В на контактах найти не удалось, значит либо где-то нет контакта, либо есть проблемы с ЭБУ.

Замер сопротивления датчика заслонки

Для измерения сопротивления датчика положения дроссельной заслонки понадобится мультиметр и, возможно, помощник. Последний не нужен, если у вас есть возможность поворачивать дроссельную заслонку непосредственно возле её расположения. Также полезно будет найти точное значение сопротивления именно вашего датчика. Эта информация легко находится на тематических форумах в ветках про ваш автомобиль. Также иногда достаточно просто «загуглить» запрос типа «сопротивление дпзд форд скорпио».

Замер сопротивления выполняется по следующему алгоритму:

1. Включите мультиметр в режим измерения сопротивлений в диапазоне до 10 кОм.
2. Отсоедините фишку от датчика, и уберите её в сторону, так как измерять будете не на ней, а на самом датчике.
3. Зажигание включать не нужно.
4. Один из щупом мультиметра подсоедините к контакту опорного напряжения +5 В, который вы пометили ранее.
5. Второй щуп подсоедините к сигнальному контакту датчика.
6. Зафиксируйте показания прибора.
7. Полностью откройте дроссельную заслонку.
8. Зафиксируйте показания прибора.
9. Переключите мультиметр в режим прозвонки со звуком, щупы остаются на тех же контактах.
10. Как можно более плавно поворачивайте заслонку туда-сюда во всём диапазоне — звук с мультиметра должен быть непрерывным.

Если мультиметр в режиме прозвонки со звуком издавал прерывчатые или дребезжащие звуки — дорожки датчика либо повреждены, либо изношены, либо грязные.

Сопротивление при закрытой дроссельной заслонке должно быть до 1 кОм, что зависит от модели датчика (смотрите на форумах, «гуглите»). По мере открывания заслонки сопротивление датчика должно возрастать. При полностью открытой (педаль газа в пол) оно будет максимальным, например, 3,7 кОм (для Форд Скорпио). Точное значение для вашего авто надо искать в Интернете.

Замер напряжения на сигнальном контакте

Третий этап проверки ДПДЗ выполняется по следующему алгоритму:

1. Фишку подсоедините обратно к датчику.
2. Мультиметр включите в режим измерения постоянного напряжения в диапазоне 20 В.
3. Чёрный щуп подсоедините к «массе» автомобиля как можно ближе к ДПДЗ (можно прямо к фишке, что, учитывая сложность, необязательно).
4. Красным щупом необходимо добраться до сигнального контакта, но уже при надетой фишке. Для этого обычно используется скрепка, которая просовывается в фишку с той стороны, где приходит помеченный вами ранее провод.
5. Включите зажигание, но двигатель не запускайте.
6. Зафиксируйте показания прибора.
7. Полностью откройте дроссельную заслонку (педаль газа в пол).
8. Зафиксируйте показания прибора для этого положения.
9. Дополнительно можно поворачивать заслонку плавно.
10. Напряжение на сигнальном контакте при этом должно повышаться и уменьшаться плавно, без скачков (нужен мультиметр с быстрым откликом, который быстро реагирует на изменения напряжения).

При закрытой дроссельной заслонке напряжение на сигнальном контакте должно быть в районе 0,2…1,5 В. Более точное значение для вашего автомобиля надо искать отдельно. При полностью открытой заслонке напряжение должно быть близким к опорному, но не равным ему. То есть, например, 4,7 В. Здесь точное значение для каждой машины своё, хотя есть и совпадения.

Вместо заключения

В завершение стоит сказать пару слов о регулировке после проверки датчика положения дроссельной заслонки. Она доступна, если датчик крепится к корпусу впускного тракта на расточенных отверстиях в виде овалов или полумесяцев. Такое крепление позволяет путём вращения самого датчика очень точно изменять вольтаж на сигнальном проводе. Но для успешной регулировки надо, чтобы показания изначально не сильно отличались от идеала (который вы нашли в Интернете), так как диапазон поворота датчика ограничен формой отверстиями. Можно лишь однозначно сказать — если напряжение сигнала отличается от нормы значительно, и регулировка не помогает, датчик подлежит замене.