Санкт-Петербург, пр. Испытателей, 30б
+7 812 560278
Комплексная диагностика генератора автомобиля не является крайне лёгкой процедурой, однако, проверить его без обращения к автоэлектрику, всё же, возможно. Обычному автолюбителю для этого нужен только мультиметр и немного информации, изложенной в этом материале. Для тех, кто уверен в своих способностях, и желает провести более глубокую проверку генератора, инструкция здесь тоже есть. Попутно рассмотрим, зачем машине генератор, какими болячками он страдает, как о них сигнализирует, и как их искать, вооружившись только прибором за 4 доллара.
Исправный автомобильный генератор начинает выполнять свои функции сразу же после запуска двигателя. Генерирует он электрический ток, который измеряется амперами. Вольтами же мы измеряем напряжение, которое создаёт генератор в электроцепях автомобиля. Его принято называть бортовым напряжением. Важными являются оба параметра, так как от ампер зависит, потянет ли генератор всю «навешенную» на него нагрузку, а от вольтов — будет ли заряжаться АКБ и нормально работать каждый потребляющий энергию прибор.
АКБ в машинах, по сути, служит только для запуска двигателя. Во время работы стартера энергия берётся именно из неё. Чтобы «вернуть» аккумулятору потраченную на запуск энергию, генератор после запуска мотора должен вырабатывать электрический ток с определённым напряжением. Оптимальным для этого является напряжение порядка 14,4…14,5 В. АКБ успешно будет заряжаться, даже если этот диапазон немного расширить — от 13,8 В до 14,8 В. При меньшем напряжении аккумулятор заряжаться тоже будет, но очень медленно, и никогда не восстановится до 100%. При большем напряжении происходит «кипение», перезаряд, потеря воды из электролита и другие проблемы.
Остальные потребители энергии на борту автомобиля не менее чувствительны к напряжению. Если оно будет слишком высоким, то будут быстро перегорать лампочки и выходить из строя незащищённая электроника. При заниженном напряжении большинство приборов будет работать (например, ЭБУ, магнитола, подогревы различные) так, что водитель почти не заметит разницы. Увидеть её можно только по работе освещения, которое будет заметно тусклее светить.
О генераторе также следует знать, что он рассчитан на определённую нагрузку, измерять которую можно как амперами, так и ваттами. На генераторах обычно указывается ампераж, например, 90 А. Это означает, что при номинальных оборотах двигателя данный генератор сможет «прокормить» потребителей с суммарным потреблением 90 ампер и мощностью чуть больше 1 киловатта (напряжение бортовой сети умножаем на ампераж и получаем мощность в ваттах). Именно по этой причине после установки на машину мощной внештатной нагрузки (усилитель, сабвуфер, инвертор, холодильник и прочее) рекомендуется заменить генератор на более производительный.
Подведём итоги, кто кому и что должен. Генератор при работающем двигателе должен выполнять всего два дела — заряжать АКБ и обеспечивать питанием все потребители на борту автомобиля. Если он внезапно «отказывается» работать, аккумулятор не заряжается. Более того, именно его энергия используется для питания бортовой сети до тех пор, пока АКБ полностью не сядет. Бывает и «третья сторона медали» — это когда генератор недорабатывает, то есть, отдаёт в бортовую сеть либо недостаточно ампер, либо вольт (последнее встречается чаще). Эти две проблемы (недостаточное питание и полное его отсутствие) вы и научитесь решать по ходу изучения данного материала.
Чтобы проверка генератора увенчалась успехом, надо знать хотя бы основные его неисправности и их признаки. Так будет проще искать проблему и, самое главное, вы будете понимать, что делаете. А это всегда приятно и полезно. Автомобильный генератор довольно сложный узел, а потому и проблем с ним бывает много. Для начинающего достаточно знать всего с десяток.
Вот они (вместе с симптомами):
Возможные болячки генератора рассмотрели, теперь переходим к проверке и лечению.
Умение проверять генератор прямо на машине — это отличный навык, которого будет достаточно большинству автолюбителей. Описанные далее два способа позволяют без помощи автоэлектрика быстро поставить один из трёх диагнозов:
Более глубокая проверка, которая осуществляется уже после снятия узла с машины, позволяет вычислить поломку, из-за которой проявилась вторая и третья проблемы. Единственное, что можно ещё проверить прямо на машине, так это приводной ремень и подшипники генератора.
Для этой проверки понадобится только мультиметр. Подойдёт абсолютно любой, даже самый дешёвый. Проверка позволяет выяснить, как работает генератор, и работает ли он вообще.
Пошаговая инструкция:
После проверки и выводов выключите нагрузку, заглушите двигатель и отсоедините щупы мультиметра от АКБ.
Эта проверка часто называется опасной. Но, как показывает практика, если выполнять её правильно, ничего страшного не происходит. В принципе, если описанная выше диагностика при помощи мультиметра показала понятные вам результаты, то необходимости прибегать к этой проверке особого резона нет. Если же вы очень хотите убедиться в том, что генератор действительно работает, и нормально держит нагрузку, держите пошаговую инструкцию:
После того, как сделаете выводы, сначала заглушите двигатель, и только потом надевайте снятую ранее клемму на АКБ.
Дальнейшие действия зависят от того, насколько вы настроены углубиться в тему. В большинстве случаев, если описанные выше проверки показали неработоспособность генератора, следует обращение к автоэлектрику. Если же вы сами хотите докопаться до истины, дальше изложены основные методы проверки генератора с учётом того, что это делается в домашних или гаражных условиях.
Перед тем, как снимать генератор с машины для более глубокой проверки, можно глянуть на ремень и подшипники. Ремень осматривается визуально на предмет повреждений. Растрескавшийся, надорванный или «дубовый» — лучше сразу заменить. Причиной сильного провисания может быть как некорректная регулировка натяжения ремня, так и его естественный износ. В любом мануале по ремонту и обслуживанию автомобиля об этом есть информация.
Чтобы проверить подшипники, лучше снять ремень со шкива генератора. Далее следует взяться рукой за его шкив, и попробовать его повращать. Если вращается туго, с хрустом и подклиниванием, подшипники «мёртвые». Подтвердить это можно, если пошатать вал генератора поперёк его оси — если шкив болтается туда-сюда, значит диагноз верный. Подшипники точно под замену. Более наглядно подтвердить диагноз можно будет после разборки снятого с машины генератора. Даже если извлечённые подшипники с виду целые, при износе они имеют люфт, плохо вращаются, подклинивают.
Если позволяет конструкция и место расположения генератора в подкапотном пространстве, то для начала можно снять и проверить только реле-регулятор напряжения со щётками. Их ещё называют «таблеткой» или «шоколадкой». Деталь представляет собой небольшую круглую коробочку, к которой подключено два или три провода. Находится обычно непосредственно на генераторе. Снимается в большинстве случаев легко — обязательно снимите одну клемму с АКБ, и при помощи отвёртки отверните два или три винта. Отсоединив провода, вы извлечёте реле-регулятор напряжения вместе со щётками.
Проверку реле-регулятора есть смысл выполнять, если генератор никак не работал или выдавал заниженное напряжение при тестах, описанных выше. Для диагностики детали понадобится мультиметр, источник питания с плавной регулировкой напряжения и лампочка из плафона освещения салона или габаритов. Обратите внимание, что источник питания должен иметь регулировку именно напряжения. Зарядное устройство автомат или с регулировкой ограничения зарядного тока для этих целей не подойдёт.
Инструкция:
Если лампа погасла при напряжении 14,3…14,8 В, значит реле-регулятор работает исправно. Если лампочка гаснет рано, поздно, не горит, не гаснет — узел неисправен.
Щётки проверяются визуально на предмет износа и залипания. Залипшие в своих гнёздах щётки нужно очистить и смазать. Также следует измерить остаточную высоту каждой щётки. Если она менее 4,5 мм — щётки изношены и требуют замены. На них также не должно быть сколов, трещин, глубоких борозд и прочих видимых дефектов. Ещё можно прозвонить щётки при помощи мультиметра. Одна из них должна звониться на «массу», и только на «массу». Вторая — на плюсовую клемму реле-регулятора, и только на неё. Если не звонится, или звонится куда попало — узел под замену. Как правило, щётки легко меняются, и не стоят очень дорого. Сама «таблетка» уже подороже, но на фоне остальных запчастей для автомобиля — копейки.
Диодный мост состоит из диодов, которые имеют свойство пропускать ток только в одном направлении. Из поломок бывает пробой или обрыв. При пробое диод звонится мультиметром в обеих направлениях. При обрыве не звонится никак. Исправный диод в одном направлении не звонится, а в противоположном звонится с сопротивлением в сотни Ом (отображаются на мультиметре при включённом режиме прозвонки). Неисправные диоды можно заменить, как и весь мост, который в народе называют «подковой» (из-за характерной формы).
Статор — это то, что в генераторе не вращается (от слова stator — стою). Его обмотки имеют выводы, закреплённые на диодном мосту. Для диагностики их надо отсоединить, и выполнять проверку обязательно без диодов. Суть проверки заключается в измерении сопротивлений обмоток. На исправном генераторе их сопротивление должно быть в районе 0,2…0,3 Ом. Если сопротивление ниже, значит есть межвитковое замыкание. Отсутствие показаний свидетельствует об обрыве.
Перед прозвонкой ротора генератора желательно внимательно рассмотреть токоведущие кольца на нём. Они должны быть целыми, гладкими, без борозд и других следов серьёзного износа, надёжно закреплёнными на своих местах. Для профилактики их можно очистить от пыли и графита. Смазывать ни в коем случае нельзя. Наждачной бумагой тереть тоже нельзя. Можно заменить, если износ критический.
Прозвонка заключается в измерении сопротивления обмотки возбуждения генератора, которая подсоединена к токоведущим кольцам. Включите мультиметр в режим измерения низкоомных сопротивлений, и приложите щупы к кольцам. Нормальным сопротивлением следует считать показания в районе 2…5 Ом. Сильно заниженное сопротивление свидетельствует о межвитковом замыкании. Отсутствие каких-либо показаний на приборе говорит об обрыве. Ремонтировать в данном случае, кроме замены колец, нечего. Неисправный ротор придётся заменить, либо, что иногда целесообразнее, купить другой генератор в сборе.
Дополнительно можно проверить ток, который потребляет обмотка ротора. Для этого понадобится мультиметр в режиме измерения силы тока в диапазоне до 10 А (надо переставлять красный щуп в соответствующее гнездо на приборе) и источник питания на 12 В. Один из контактов источника подключите напрямую к одному из колец ротора. Второй подключите к оставшемуся кольцу через амперметр (один щуп к питанию, второй к кольцу. Нормальный ток, потребляемый обмоткой, находится в пределах 3…5 А.
Внимание! Если прозвонка обмотки ротора показала короткое замыкание (низкое, близкое к нулю сопротивление и писк мультиметра), то подавать ток на неё не надо. Это бессмысленно, и закончится перегоранием предохранителя в мультиметре.
Итоги
Несмотря на то, что генератор автомобиля является достаточно сложным узлом, проверить его работоспособность можно без серьёзного опыта одним только мультиметром. Быстрая проверка без снятия с машины позволяет только выявить проблему или убедиться в её отсутствии. Что касается поиска причины отказа или некорректной работы генератора, то здесь уже требуется демонтаж, разборка и поэтапная прозвонка всех его составных частей по описанным в этом материале инструкциям. Эту работу чаще всего отдают автоэлектрику, что, в общем-то, правильно.