Санкт-Петербург, пр. Испытателей, 30б
+7 812 560278
Периодическая подзарядка эксплуатируемого на машине аккумулятора является важной частью его обслуживания. Для многих автовладельцев это просто необходимость, так как от генератора он заряжается нормально далеко не всегда. Снимать ли клеммы при зарядке аккумулятора от стационарного зарядного устройства? Ответ на этот вопрос — неоднозначный. Зарядка АКБ прямо под капотом имеет как свои преимущества, так и некоторые возможные недостатки. Их разбору и посвящён данный материал.
При соблюдении ряда условий снимать клеммы при зарядке аккумулятора нет необходимости. Забегая немного наперёд, перечислим основные три условия:
Если в вашем случае все описанные условия соблюдаются, то снимать клеммы при зарядке аккумулятора вам необязательно. Более того, у такой процедуры есть несколько преимуществ, на которых сейчас немного остановимся.
В подавляющем большинстве случаев заряжать аккумулятор от зарядного устройства приходится вынужденно, и в спешке. Лишь некоторые автовладельцы с должным вниманием относятся к обслуживанию АКБ, следят за её состоянием, и подзарядкой занимаются в наиболее удобное для этого время. Например, в выходной. Остальные — достают зарядное устройство только тогда, когда однажды утром машина отказывается заводиться из-за севшего в ноль аккумулятора. А ехать-то надо, чтобы успеть на работу, встречу и так далее…
В таких случаях заморачиваться со сниманием клемм мало кто будет. Сама по себе процедура требует всего пару минут. Но если учесть, что после снятия клеммы придётся восстанавливать настройки электроники, ждать самонастройки ЭБУ и прочее — потерять можно очень много времени. Кроме того, когда подводит аккумулятор, задача правильно его зарядить до 100% вообще не стоит. Только бы завелась, и всё.
Чтобы по-настоящему технически правильно обслужить аккумуляторную батарею, с неё надо снять обе клеммы, вынуть её из-под капота, подготовить к зарядке (протереть от пыли-грязи, проверить уровень электролита, почистить клеммы от окислов и сульфатов), отогреть в отапливаемом помещении. Если это делается раз в сезон, например, перед зимой, в запланированное время, без спешки — проблем никаких нет.
Но ведь бывают и такие машины, у которых АКБ требует внимания чуть-ли не пару раз в неделю. К примеру, если автомобиль выезжает из гаража нечасто, и ездит на маленькие расстояния, аккумулятор, в принципе, от генератора заряжаться полноценно не будет. Соответственно, его очень часто приходится поддерживать при помощи зарядного устройства. И каждый раз повторять нудную процедуру, лишь кратко описанную выше, мало кому по душе. Просто лень. Потому и заряжают многие, не снимая никакие клеммы. А потом ещё и утверждают в Интернете, что это 100% безопасно.
В современном автомобиле такой электроники достаточно много. Начиная с магнитолы, и заканчивая системой управления двигателем. Энергозависимая электроника во время стоянки хоть ничего и не делает, но минимальное питание ей, всё равно, необходимо. Для работы памяти, в которой хранятся введённые накануне настройки. Соответственно, если для зарядки снимается хотя бы одна клемма, все настройки сбрасываются.
Некоторые из них, например, штатные настройки управления системами двигателя, восстанавливаются самостоятельно. Для этого достаточно немного поездить на машине, не обращая внимание на плавающие обороты, завышенный расход топлива, недостаток динамики и мощности. Другие же приходится вводить вручную. В самых трудных случаях ещё и прошивка после обесточивания бортовой сети слетает. А это уже вынужденная поездка в сервис, потеря времени и каких никаких денег.
Конечно, если автомобиль не насыщен электроникой, проблем в этом плане никаких нет. Могут быть другие. Но о них позже.
Этот извечный вопрос так часто и многогранно обсуждён в Сети, что с наскоку разобраться — какую клемму снимать/надевать первой — невозможно. На самом же деле ответ на этот вопрос очень простой. Во-первых, чтобы не устроить короткое замыкание во время откручивания гаек, первой надо снимать «минусовую» клемму. При откручивании «плюсовой» клеммы есть риск зацепить ключом «массу» или «минус», которые присутствуют на всех металлических деталях под капотом. Во-вторых, больше ни на что очерёдность снятия клемм с АКБ не влияет.
Тем не менее, если вы вдруг не смогли вспомнить, с какой клеммы начинать, и почему — заряжайте, ничего не снимая. Но помните о тех трёх условиях, которые озвучены выше.
Есть достаточно много автомобилей, у которых место под аккумулятор спроектировано явно каким-то инвалидом. Либо просто воткнули в последнюю очередь, явно не думая о том, как владелец будет потом заниматься обслуживанием. В некоторых машинах ниша под АКБ сделана вообще так, что приходится снимать декоративные элементы, вертеть батарею в разные стороны, наклонять, тянуть силой. Нередко при этом лишний раз дёргаются провода, некоторые отрываются, и потом поди угадай, с какой клеммы они отвалились.
Поэтому, если в вашей машине аккумулятор расположен неудобно, а подзаряжать его приходится регулярно, то лучше делать это, не снимая клемм вообще никогда. Но, опять же, обязательно должны соблюдаться те самые три условия.
На этом преимущества зарядки аккумулятора без снятия клемм заканчиваются. В завершение можно добавить разве что про износ зажимов. Если их часто дёргать, то они очень быстро лопаются, после чего не зажимаются на клеммах, и машина внезапно перестаёт заводиться.
Стоит подчеркнуть — если упомянутые выше три условия безопасной зарядки аккумулятора без снятия клемм соблюдаются, проблем никаких не будет абсолютно. Однако несмотря на то, что условия достаточно простые, далеко не у всех есть возможность их соблюдать. АКБ имеют свойство изнашиваться, а хорошие зарядные устройства стоят столько же, сколько новый аккумулятор. Поэтому есть смысл рассмотреть, с чем можно столкнуться, если заряжать АКБ, не снимая клеммы.
Когда аккумулятор заряжается от зарядного устройства без снятия клемм, процесс может затянуться по времени достаточно значительно. Происходит это потому, что доля зарядного тока уходит в бортовую сеть. На самом деле влияет этот фактор только на последнюю стадию заряда, когда ток, потребляемый аккумуляторной батареей, приближается по силе к току утечки. Поэтому, если задача стоит только оживить АКБ, лишь бы запустился двигатель, этим недостатком можно пренебречь.
Если же вы хотите зарядить аккумулятор правильно, и до 100%, клеммы лучше снять. Так и автоматическое зарядное устройство будет работать более корректно, и время последней стадии зарядки заметно сократится. Особое внимание на это следует обратить в тех случаях, когда ток утечки превышает норму. Последняя находится в диапазоне от 0 до 70 мА (0,07 А). Если же ток утечки на вашей машине более 100 мА, то до 100% ваш АКБ не зарядится никогда.
Если вы не знаете, как измерить ток утечки, вот краткая инструкция. Снимите с АКБ «минусовую» клемму, и в полученный разрыв цепи подключите последовательно мультиметр в режиме измерения силы тока в диапазоне до 10 А. Подождите пару минут, пока показания стабилизируются. Если прибор показывает не более 0,07 А (70 мА) — ток утечки в норме. В следующий раз при зарядке АКБ клемму можно не снимать. На время и полноту заряда это особо не повлияет.
Этот недостаток относится ко всем случаям, когда используются дешёвые или самопальные зарядные устройства. Нормальное напряжения для зарядки автомобильного аккумулятора составляет порядка 14,4 В. Безопасным для самой АКБ (независимо от её типа) и для бортовой электроники можно считать напряжение в пределах 14,8 В. Всё, что выше — это потенциально опасно, и гарантии, что ничего не сгорит от перенапряжения, вам никто и никогда не даст. Кстати, именно такое напряжение выдаёт исправный генератор, когда работает двигатель автомобиля.
Как избежать перенапряжения при зарядке АКБ без снятия клемм, если зарядное устройство простое? Необходимо контролировать напряжение на клеммах аккумулятора отдельно. То есть, параллельно с крокодилами ЗУ к клеммам АКБ подключите мультиметр, включённый в режим измерения постоянного напряжения в пределах до 20 В. Если делаете это впервые с конкретным зарядным устройством, желательно проконтролировать, что оно там выдаёт, на протяжении всего процесса. Если напряжение на мультиметре превышает указанные выше безопасные цифры — заряжать аккумулятор, не снимая клемм, не стоит. Как и пользоваться таким ЗУ.
Отдельно следует сказать об автоматических ЗУ, в описании которых заявлено, что напряжение стабилизируется. Более того, оно может отображаться на встроенном в прибор дисплее. Доверять таким зарядным устройствам, даже если они стоят мешок денег, безоговорочно нельзя. Хотя бы раз при первом включении проконтролируйте, как зарядное устройство справляется со стабилизацией напряжения. Подключите параллельно к клеммам мультиметр, и сравните его показания с теми, что на встроенном дисплее ЗУ. Практика показывает, что они могут сильно не совпадать. Максимально дотошные автолюбители ещё и зарядный ток не поленятся проверить.
Что касается совсем простых зарядных устройств, то у них стабилизация напряжения не предусмотрена в принципе. У многих из них внутри есть только трансформатор и два выпрямительных диода, соединённых по схеме полумоста. Напряжение на выходе такого ущербного зарядного устройства полностью зависит от свойств трансформатора и напряжения в сетевой розетке. То есть, если в ней будет не 220 В, а больше — на АКБ и в бортовую сеть может пойти напряжение вплоть до 22 В. Поэтому, такие ЗУ надо контролировать обязательно. А ещё лучше — отказаться от их покупки и использования. Ремонт бортовой электроники и замена угробленного аккумулятора сведёт на ноль всю экономию от покупки дешёвого ЗУ.
Эта проблема возможна в тех случаях, когда нерегулируемое или автоматическое зарядное устройство подключается к разряженной в ноль АКБ. Такой аккумулятор имеет очень низкое внутреннее сопротивление, что в соответствии с законом Ома приводит к резкому скачку тока в цепи. А поскольку при подсоединённых клеммах в этой цепи находится и бортовая сеть автомобиля со всей электроникой, не исключено, что конский ток прогуляется и по ней.
Исключить вероятность поражения электроники резком скачком тока можно несколькими способами:
Есть ещё один достаточно надёжный способ, прибегать к которому можно в тех случаях, если ничего из вышеописанного сделать нельзя. Для его реализации понадобится мощная лампочка на 12 В (как в фаре головного света) с прикреплёнными к ней проводами. Лампочку надо подключить к клеммам АКБ, и только после этого подсоединять крокодилы ЗУ. Если большой ток в цепи и возникнет, то львиную его долю возьмёт на себя лапочка, а бортовая электроника будет в безопасности.
Данная проблема относится к тем случаям, когда на машине установлен классический аккумулятор с жидким электролитом. Если заряжать такой повышенным напряжением, электролит со временем «закипает», а его пары оседают на клеммах и деталях кузова. На клеммах в результате образуются сульфаты свинца, из-за которых ухудшается электрический контакт. Когда же электролит попадает на поверхность кузова, отмыть его очень сложно, а иногда и невозможно. Это кислота. А она разъедает не только краску, но и металл.
Что касается «не жидких» аккумуляторов, в которых электролит в виде геля, то они хоть и не «кипят», но повышенного напряжения тоже «боятся». Из-за него они пересыхают, электролит растрескивается, отваливается от свинцовых пластин и так далее. Батарея в итоге сильно теряет ёмкость и другие свои характеристики. Гелевые аккумуляторы делаются с учётом этой неприятности, и способны выдерживать повышенное напряжение. Но какое, и насколько долго — это гадание на кофейной гуще.
От «кипения» хорошо защищены также кальциевые аккумуляторы. За счёт кальция процесс электролиза воды в электролите начинается при гораздо большем напряжении, чем 14,4 В. Поэтому, если у вас такой аккумулятор, данной проблемы при зарядке с неснятыми клеммами можно особо не бояться. «Кипеть» кальциевые АКБ начинают при напряжении выше 16 В, и в некоторых ЗУ даже есть специальный режим, позволяющий немного «прокипятить» электролит, чтобы он перемешался, и выровнялась его плотность.
АКБ при зарядке неизбежно греется, так как часть подаваемого на неё тока для заряда не используется, а превращается в тепло. Аккумулятор склонен нагреваться тем сильнее, чем:
Если аккумулятор исправен и заряжается правильными напряжениями и токами, греться он должен незначительно. Иногда этот нагрев даже определить невозможно. Когда же аккумулятор уже подуставший, реальная ёмкость существенно ниже номинальной, есть проблемные банки, или используется неконтролируемое ЗУ — нагрев может вызвать расплавление корпуса АКБ и даже стать причиной возгорания под капотом.
Поэтому, чтобы безопасно заряжать аккумулятор, не снимая клеммы, необходимо убедиться, что он не перегревается. Проверить это можно мультиметром с термопарой, пирометром, и даже рукой. В первую очередь, обычно начинает греться область возле «плюсовой» клеммы. Там и надо контролировать температуру. В принципе же, если аккумулятор в хорошем состоянии, зарядный ток не превышает 6 А, а напряжение не выше 14,8 В — ощутимого нагрева быть не должно.
Последний аргумент в пользу зарядки АКБ со снятыми клеммами относится к сетевому питанию ЗУ. Если оно автоматическое, то в его схемотехнике может быть предусмотрен режим восстановления настроек заряда в случае внезапного отключения и включения электроэнергии. Многие же зарядники таким свойством не обладают, начиная цикл зарядки после перебоев в сети сначала. Особую опасность в таких ситуациях представляют нерегулируемые зарядные устройства, в которых точно нет никаких защит. При появлении питания в розетке они могут выдать на АКБ и в бортовую сеть автомобиля и опасное напряжение, и конский ток. К чему это приведёт, уже рассказано выше. Хотя, может и ничего не случиться.
Если руководствоваться сугубо официальными инструкциями и перестраховываться от всех возможных бед — клемму перед зарядкой надо снимать. Хотя бы одну. «Минусовую». Это простое действие исключает сразу с десяток рисков. Снимать клемму стоит также, если у вас не очень качественное зарядное устройство, проблемный аккумулятор, или клеммы покрыты окислами, сульфатами и прочей грязью.
Если же АКБ в отличном состоянии, зарядное устройство недешёвое, автоматическое со всевозможными защитами — снимать клемму необязательно. Делать это нет необходимости ещё и тогда, когда у вас есть свободное время и возможность контролировать параметры заряда. В таком случае вы можете быть точно уверенными, что АКБ не будет «кипеть», греться, перезаряжаться. То есть, заряд будет максимально приближённым к тем условиям, в которых аккумулятор заряжается штатно от генератора.