Санкт-Петербург, пр. Испытателей, 30б
+7 812 560278
Мультиметр является, пожалуй, самым доступным и понятным прибором для проверки АКБ. Самые простые его варианты сегодня можно купить всего за 2…4 доллара. И даже такого дешёвого мультиметра хватит, чтобы узнать об автомобильном аккумуляторе много полезной и интересной информации. Это пригодится как при покупки новой батареи, так и в ходе её эксплуатации на машине. Из этого материала вы узнаете, какие параметры можно измерить мультиметром, как технически правильно выполнить замеры, и как на основании полученных результатов сделать выводы. Попутно также рассказано, чего не может мультиметр, и какие приборы нужны для максимально полной проверки автомобильного аккумулятора.
Мультиметр является очень универсальным прибором — им можно измерять, как минимум, напряжение, небольшой ток, сопротивление. Продвинутые модели позволяют измерять температуру, ёмкость конденсаторов, частоту и другие физические параметры. Но что касается проверки автомобильного аккумулятора, то ни один мультиметр не может измерить:
Рассмотрим вкратце эти параметры отдельно — почему нельзя измерить мультиметром, и какие приборы нужны для проверки.
Он бывает максимальным и номинальным для вашего автомобиля. Максимальный пусковой ток является важной характеристикой стартёрных АКБ, всегда указывается на этикетке, и указывает на то, какой силы ток кратковременно способен выдавать аккумулятор вообще. Для средних 12-вольтовых моделей на 50…70 А*ч он составляет порядка 400…600 А.
Номинальный пусковой ток для вашего автомобиля — это сила тока, который выдаёт АКБ для работы стартера. Он, как правило, поменьше максимального, и составляет порядка 70…200 А в зависимости от мощности и состояния стартера. В свою очередь, стартер тем мощнее, чем объёмистее двигатель. На дизелях по умолчанию устанавливаются более мощные стартеры, чем на бензиновых моторах.
В целом, такие огромные токи не способен измерять ни один мультиметр. Для приборов этого типа максимум обычно составляет всего 10 А. Некоторые модели способны кратковременно измерять ток до 20 А. Но это потолок. Чтобы проверять пусковые токи, нужны особые приборы. Для оценки максимального пускового тока, указываемого на корпусах АКБ, есть приборы, которые умеют оценивать с высокой точностью внутреннее сопротивление, и на основании этих измерений вычисляют потенциал АКБ по току. Стоят такие приборы, как правило, недёшево. По крайне мере те, которые способны показывать более-менее адекватные цифры, не купить дешевле 100 баксов.
Чтобы измерить номинальный пусковой ток на вашем автомобиле, понадобится прибор, который называется — токовые клещи. Они не подключаются непосредственно в электрическую цепь, а «накидываются» на провод, в котором надо измерить силу тока. Такие приборы позволяют измерять уже сотни ампер. Если токовые клещи накинуть на силовой провод, идущий от АКБ к стартеру, то можно достаточно точно измерить номинальный или реальный пусковой ток.
Если вы хоть раз заряжали аккумулятор от стационарного зарядного устройства, то вы, скорее всего, знаете, что токи там не очень большие. Обычно около 6 А на старте, а по мере зарядки итого меньше. То есть, вполне «в компетенции» любого дешманского мультиметра. Соответственно, у многих возникает соблазн измерить ток, которым заряжает АКБ генератор при работающем двигателе.
Делать это категорически нельзя. Дело в том, что в первое время после запуска двигателя с генератора на аккумулятор идут гораздо большей силы токи, чем 6 А. Они могут достигать 20…30 А, что за пределами измерений даже хороших мультиметров. К тому же, чтобы измерить ток заряда АКБ от генератора, вам придётся подключить его в разрыв между АКБ и одной из клемм, и только после этого запускать мотор. При запуске через мультиметр пойдёт реальный пусковой ток, о котором рассказано выше, который спалит его за доли секунды. Двигатель даже не заведётся, так как цепь окажется разомкнутой.
Конечно, есть ещё варианты. Например, можно запустить двигатель, потом снять одну клемму, и в разрыв цепи установить мультиметр. Если, при этом, АКБ будет не очень сильно разряженной, то прибор покажет ток зарядки от генератора. Если же батарея подсевшая, да ещё и запуском просажена, то первые минуты она гарантированно будет «тянуть» от генератора порядка 20…30 А.
Как и в случае с номинальным или реальным пусковым током, ток зарядки АКБ от генератора безопасно и точно можно измерить при помощи токовых клещей. Нормальные варианты этих приборов начинаются с 40 долларов.
Ёмкость АКБ — это количество или объём энергии, которую способен накапливать аккумулятор. Бывает заявленной и реальной. Заявленная ёмкость всегда указывается на этикетке АКБ в ампер-часах. Буквально означает, сколько часов проработает от аккумулятора нагрузка, потребляющая определённый ток в амперах. Реальная ёмкость — это то количество энергии, которую на самом деле может накапливать конкретный аккумулятор. Она иногда не равна заявленной, даже если АКБ только что из магазина. В процессе использования на машине ёмкость неизбежно снижается, и тем быстрее, чем хуже качество батареи, и чем жёстче условия её эксплуатации.
Мультиметром ёмкость аккумулятора измерить, в принципе, возможно. Но только очень приблизительно. Как это делается, рассказано ниже. Что же касается точных измерений, то для этого нужны специальные приборы, коих сейчас полно, и по вполне доступным ценам. Принцип действия таких приборов крайне простой — есть нагрузка, микропроцессор и дисплей. АКБ разряжается нагрузкой точным током, попутно измеряется напряжение и время. В ходе проверки и по достижению минимально допустимого напряжения (когда АКБ сядет полностью) на дисплее отображается реальная ёмкость в ампер-часах.
Переходим к проверке АКБ мультиметром. Вот какие параметры и характеристики мы можем узнать при помощи только одного этого прибора:
Рассмотрим детальнее каждый пункт — что он означает, на что влияет, и как измеряется при помощи мультиметра. Но перед этим…
Следует кратко остановиться на том, какие состояния бывают у автомобильного аккумулятора. Это крайне важно для того, чтобы при проверке АКБ мультиметром понимать, что означают цифры на дисплее прибора.
В целом, автомобильный аккумулятор может находиться в следующих состояниях:
Пройдёмся бегло по каждому пункту.
В этом состоянии пребывают аккумуляторы, которые:
В таком состоянии все процессы в АКБ стабилизируются и приостанавливаются. Это состояние следует запомнить, так как для получения корректных показаний проверять мультиметром надо именно такие аккумуляторы. Напряжение на их клеммах может варьироваться в пределах 11,5…12,7 В.
В этом состоянии эксплуатирующийся аккумулятор может быть при двух обстоятельствах. Во-первых, после зарядки от стационарного зарядного устройства. Во-вторых, после того, как был заглушен двигатель автомобиля. Чтобы аккумулятор перешёл в состояние покоя после зарядки от ЗУ или генератора, должно пройти около 8…12 часов. Как правило, пока это не произойдёт, мультиметр в плане проверки АКБ является бесполезным прибором, так как всегда будет показывать завышенные цифры — что-то в районе 13,1…13,4 В.
В этом состоянии проверять нечего. Можно измерить только напряжение и ток зарядки, но эти характеристики будут не про АКБ, а про источник энергии, которым осуществляется зарядка. Напряжение на клеммах в таком состоянии может быть в районе 14,1…14,8 В.
Рассмотрим теперь проверку аккумуляторной батареи мультиметром по перечисленным выше 7 пунктам.
Имея с собой только мультиметр, в магазине (или при получении на почте) можно измерить напряжение на клеммах АКБ. Для этого включите прибор в режим измерения постоянного напряжения (обозначено «V» и «⎓») и выберите диапазон измерений до 20 В. Красный щуп подсоедините к «плюсовой» клемме АКБ, а чёрный к «минусовой». Выводы можно сделать такие:
В идеале, свои кровные есть смысл отдавать только за первые два аккумулятора из этого списка. Третий купить, в принципе, можно, если его «возраст» не превышает трёх месяцев. Но лучше проверить его дополнительно, например, ареометром (если есть пробки) и нагрузочной вилкой. Если плотность во всех банках одинаковая, и АКБ нормально держит нагрузку, то можно брать точно.
Кстати, узнать, ухаживал ли продавец за АКБ, можно по клеёнчатой упаковке. Если на клеммах она целая — значит не ухаживал. Смотрите дату выпуска и проверяйте напряжение. Если АКБ давний, напряжение низкое, а на клеммах ещё и «муха не сидела» — брать его не стоит.
Мультиметр позволяет с достаточно высокой точностью узнать, на сколько процентов заряжен аккумулятор. Оценка выполняется по напряжению на клеммах и табличке ниже. Но, при этом, следует учитывать два наиважнейших момента:
Если эти два условия не соблюдены, мультиметр покажет вам попугаев, по количеству которых оценить уровень заряженности АКБ вы не сможете.
| Напряжение на клеммах, В | Уровень заряженности, % |
| 12,7 | 100 |
| 12,6 | 90 |
| 12,5 | 80 |
| 12,4 | 70 |
| 12,3 | 60 |
| 12,2 | 50 |
| 12,1 | 30…40 |
| 12,0 | 20 |
| 11,9 | 10 |
Чтобы аккумулятор на вашей машине служил вам долгие годы, уровень его заряда надо стараться «не ронять» ниже 60…70%. Поэтому, если однажды утром вы проверили АКБ мультиметром, и обнаружили напряжение ниже 12,3 В, непременно обратите на это внимание. Возможно, аккумулятор плохо заряжается от генератора, вы мало ездите, или же ток утечки на вашем автомобиле выше нормы.
В любом случае, при таком напряжении стоит подзарядить аккумулятор от зарядного устройства, и впредь делать это с надлежащей регулярностью. Либо выяснить и устранить причину, почему АКБ разряжается так сильно. Соответственно, если напряжение ещё ниже — этому надо уделить максимум внимания.
Эта проверка больше позволяет оценить работу генератора и реле-регулятора напряжения автомобиля. Но, если есть серьёзные проблемы с АКБ, то они тоже себя проявят. Например, если аккумулятор не принимает заряд от генератора, то это будет видно по показаниям прибора. Для проведения проверки мультиметр включается в режим измерения постоянного напряжения в пределах 20 В.
Далее надо запустить двигатель, и хоть немного прогреть его, чтобы он стабильно работал. Прямо при работающем моторе подсоедините щупы мультиметра непосредственно к клеммам АКБ — красный к «плюсовой», чёрный к «минусовой».
Если генератор, реле-регулятор и аккумулятор полностью исправны, то прибор покажет напряжение, близкое к 14,4 В. Если напряжение находится в пределах 14,1…14,8 В, то его тоже можно считать нормальным. Обратите внимание, что далеко не на всех машинах такое напряжение будет при работающем на холостом ходу двигателе. В таких случаях нужно немного поднять обороты, и в это время зафиксировать показания на мультиметре.
Если напряжение выше 14,8 В (в том числе, если оно подскакивает только при раскручивании мотора), то это указывает на неправильную работу реле-регулятора напряжения. Аккумулятор, который постоянно эксплуатируется в таких условиях, достаточно быстро выйдет из строя. Модели с жидким электролитом будут «кипеть», и постоянно терять воду из электролита. Гелевый АКБ будет «пересыхать», и его гелеобразный электролит рано или поздно растрескается и отвалится от свинцовых пластин.
Если напряжение никак не поднимается выше 14 В при работающем в разных режимах двигателе, значит пара генератор-реле-регулятор недорабатывают. При этом, допускается небольшая просадка напряжения (до 13,6…13,8 В) на клеммах при включённой мощной нагрузке. Например, включите фары головного света и вентилятор печки на всю мощность. Если напряжение упадёт ниже 13,6 В, значит система зарядки АКБ на борту не справляется со своими функциями, и нуждается в диагностике. Если постоянно ездить с таким просаженным напряжением бортовой сети, аккумулятор почти никогда не будет нормально заряжаться. Вам придётся регулярно следить за его напряжением покоя, и часто подзаряжать от стационарного зарядного устройства.
Чтобы выполнить эту проверку корректно, нужна, как минимум, нагрузочная вилка. Есть и другие, более продвинутые и многофункциональные приборы, позволяющие попутно оценить несколько параметров АКБ. Но если есть только обычный мультиметр, то он тоже кое-что может в этой ситуации показать.
Для проверки возьмите галогеновую лампочку из фары головного света (или если есть — запасную, старую). Посмотрите на цоколе мощность. Она должна быть в районе 50…60 Вт. При такой мощности, работая от нормально заряженного аккумулятора, лампа будет потреблять порядка 4…5 А тока. Считается, что стартёрный аккумулятор нормально держит нагрузку, если при токе нагрузки 100 А напряжение на клеммах не просаживается более, чем на 1,00 В. Соответственно, для 5 А просадка не должна превышать 0,05 В.
Подключите к АКБ (в состоянии покоя) сначала мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения до 20 В. Зафиксируйте стабилизировавшиеся показания с точностью до сотой (вторая цифра после запятой). Реальная точность мультиметра в данном случае не имеет принципиально важного значения. Нам важен только размер просадки, а не фактическое напряжение. После измерения подключите к клеммам АКБ упомянутую выше лампу. Зафиксируйте напряжение теперь, и посчитайте, насколько оно просело по сравнению с измерениями без нагрузки. Если не более, чем на 0,05 В, значит батарея уверенно держит нагрузку.
То же самое можно сказать о её внутреннем сопротивлении — в пределах нормы. Если же просадки более значительные, аккумулятор, скорее всего, уже исчерпал свой ресурс почти полностью, и вскоре потребует замены. Если это так, то АКБ лучше в ближайшее время заменить. Иначе она заставит вас это сделать в самый неподходящий момент — когда вы спешите, и вам надо срочно ехать, а машина не заведётся.
Этот тест при помощи мультиметра позволяет узнать, не разряжается ли ваш аккумулятор на свой же корпус. Происходит такое всегда по одной и той же причине — когда на корпус попадают пары или капли электролита, они со временем смешиваются с грязью и пылью, превращаясь в токопроводящую оболочку АКБ. То есть, между «плюсом» и «минусом» аккумулятора начинает протекать, пусть и небольшой, но электрический ток. В самых запущенных случаях это может приводить к тому, что АКБ будет высаживаться почти до нуля всего за несколько часов. Особенно, если она до этого ещё и зарядилась от генератора плохо.
Чтобы проверить наличие разряда на корпус, включите мультиметр в режим измерения постоянного напряжения в пределах 20 В и красный щуп зафиксируйте непосредственно на «плюсовой» клемме. «Минусовую» клемму желательно вообще отсоединить от бортовой сети (внимание — это может привести к сбросу всех настроек электроники). Свободным чёрным щупом «пройдитесь» по корпусу АКБ, уделяя особое внимание зоне с пробками и газоотводами. Если мультиметр показывает какое-то напряжение — значит проблема есть. Устранить её обычно помогает тщательная очистка корпуса аккумулятора с применением растворённой в воде соды (она нейтрализует кислоту электролита).
Проверку тока утечки АКБ мультиметром можно выполнить двумя способами. Один из них грубый, второй максимально точный. Для грубой проверки надо измерить напряжение непосредственно на аккумуляторе, подключённом к бортовой сети автомобиля. Затем снять одну клемму (правильнее «минусовую»), и опять измерить напряжение. Если есть заметная разница — значит ток утечки, скорее всего, выше нормы. Для АКБ это плохо, так как она будет постоянно разряжаться по ночам, что «съест» её ресурс раньше времени.
Для точной проверки надо переключить мультиметр в режим измерения постоянного тока в диапазоне до 10 А (на некоторых моделях до 20 А). При этом, ни в коем случае не забывайте переставлять красный щуп в соответствующее гнездо на приборе (оно понятно подписано). Далее снимите «минусовую» клемму с аккумулятора. У вас получится разрыв цепи. В этот разрыв и надо подключить мультиметр — одним щупом к отсоединённому зажиму, а вторым непосредственно к свободной клемме АКБ. После этого подождите несколько минут, пока показания стабилизируются. Если ток превышает 0,07 А — значит на вашей машине ток утечки выше нормы.
Последнее, что можно проверить в АКБ мультиметром, это примерная ёмкость. Тест позволяет оценить состояние аккумулятора. Например, если он новый, то вы увидите, насколько реальная ёмкость соответствует заявленной на корпусе. Если батарее года два-три или больше, то вы поймёте, не пора ли её заменить. Для проверки, помимо мультиметра, понадобится всё та же лампочка из фары. Сам аккумулятор должен быть заряжен на 100%. Как это проверить, рассказано выше.
Отключите АКБ от бортовой сети (достаточно снять только одну клемму, «минусовую»), а к его клеммам подсоедините лампочку и мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения. Параллельно засеките время. Теперь надо дождаться момента, когда напряжение на мультиметре упадёт до 10,50 В, что будет свидетельствовать по ГОСТу о полном разряде. Зная время, которое «продержалась» ваша АКБ, и примерный средний ток, который потребляла нагрузка (лампочка), вы легко прикинете реальную ёмкость.
Например, если лампочка 50-ваттная, то при средних 12 вольтах она потребляет ток около 4 ампер. Допустим, ваш аккумулятор продержался до 10,50 вольт 10 часов. Умножьте это время на ток, и получите ёмкость в ампер-часах. То есть, в данном примере это 40 А*ч. Если проверялась батарея с заявленной ёмкостью 60 А*ч, то она ещё пригодна к эксплуатации. Замене подлежат аккумуляторы, которые потеряли почти половину своей ёмкости.
Итоги
Как видите, проверка АКБ мультиметром — это достаточно полезная и информативная процедура. Умение её выполнять позволяет быстро оценить состояние нового аккумулятора перед покупкой в магазине, а также периодически контролировать его «самочувствие» в ходе эксплуатации на машине. В том числе, при помощи мультиметра можно заранее предусмотреть критический износ АКБ, и заменить его на новый своевременно, а не тогда, когда вы спешите, вам надо срочно ехать, а машина не заводится.