Как восстановить АКБ

На практике неоднократно доказано, что восстановить полудохлую АКБ автомобиля до состояния «ещё поездит» — возможно. Однако следует понимать, что 9 из 10 попыток оживить аккумулятор заканчиваются неудачами, то есть, покупкой нового. Чтобы не тратить своё время на бесполезное занятие, восстанавливать АКБ рекомендуется по следующей схеме. Во-первых, непредвзято оцените реальные шансы на успех. Во-вторых, надлежащим образом подготовьте аккумулятор к восстановлению. В-третьих, используйте адекватные и безопасные методы «оживления». Наконец, чтобы восстановленный аккумулятор не умер на следующий же день на борту автомобиля, обеспечьте ему нормальные условия эксплуатации. Как это всё делается — вы узнаете из данного материала.

Как восстановить АКБ

  1. 10 признаков «живого» аккумулятора
  2. Подготовка АКБ к восстановлению
  3. Методы восстановления аккумулятора автомобиля
  4. Как «облегчить жизнь» восстановленному аккумулятору?

10 признаков «живого» аккумулятора

Вернуть к жизни можно далеко не любой аккумулятор. Поэтому, перед попытками восстанавливать АКБ, оцените её реальное состояние. Это позволит понять, остался ли хоть какой-то вменяемый потенциал, и есть ли у вас шансы на успех. Для этого мы предлагаем 10 критериев оценки. Если хоть по одному из них ваш аккумулятор «не проходит», лучше сразу сдайте его в утиль, и не морочьте себе голову.

Уточнение. Даже самый мёртвый аккумулятор может подать признаки жизни после умелых действий. Однако, если вы планируете использовать его по назначению — как стартёрный — он должен не просто ожить, а ещё и уверенно держать большую нагрузку. С другой стороны, АКБ, которые для эксплуатации машины уже не пригодны (не могут уверенно крутить стартер), вполне можно использовать для других целей. Например, в системах с солнечными батареями и ветрогенераторами, для освещения палатки на пикнике и так далее.

Критерии потенциально подходящего для восстановления аккумулятора:

  1. АКБ не более 5 лет. Это некий средний срок службы автомобильных аккумуляторов, при условии, что на борту автомобиля им было более-менее «комфортно». Если у вас умерла более старая АКБ, то по статистике стартёрной она уже не станет.
  2. Аккумулятор пробыл полностью разряженным не более 3 месяцев. Особенно это касается кальциевых, гелевых и АГМ моделей. Сурьмянистые, малосурьмянистые и так называемые гибридные могут выдержать и дольше.
  3. Кальциевая АКБ доводилась до глубокого разряда не более 5 раз. Производители таких батарей называют глубоким разряд более, чем 50%. Если же кальциевый аккумулятор высаживался полностью в ноль, то ему и трёх раз хватит, чтобы перестать быть стартёрным.
  4. Корпус целый и не вздутый. Если есть трещины, то, скорее всего, из банок вытекал электролит, что неизбежно приводит к жесточайшей сульфатации. Вздутие свидетельствует о перегреве или коротком замыкании. Во всех этих случаях АКБ подлежит утилизации.
  5. Выводы (клеммы) целые. Если они просто в солевом или оксидном налёте, то в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы был цел свинец. Если же из АКБ вместо круглых выводов торчат только пеньки да огрызки — её потенциал нулевой.
  6. Нет закороченных банок. Выявить такие можно двумя способами. Первый — хорошенько нагрузить подзаряженный аккумулятор, например, стартером или нагрузочной вилкой. Второй способ — стандартно заряжать АКБ. В первом случае закороченная банка, если она есть, выдаст себя бурлящим электролитом. Во втором мёртвая банка не будет подавать признаков жизни, то есть, на последнем этапе зарядки во всех будут видны пузырьки, а в дефектной — полный штиль и тишина.
  7. Зарядка от обычного ЗУ не заканчивается через несколько минут. Время, в течение которого заряжается аккумулятор, является приблизительным мерилом её реальной ёмкости. Если ампер-часов в АКБ осталось 10…15, то зарядится от обычного ЗУ она минут за 15…40. Это плохой признак, так как в роли стартёрной можно использовать аккумулятор, в котором осталось не менее 40% от номинальной ёмкости. Например, для 60-ки это 25…30 ампер-часов.
  8. После обычной зарядки АКБ в состоянии хотя бы пару раз покрутить стартер. Если же батарея не способна даже на это, то восстановлению она уже не подлежит. По крайней мере, как претендент на роль стартёрной.
  9. Заряженный обычным методом аккумулятор держит заряд. Зарядите обычным способом АКБ и оставьте его на ночь без какой-либо нагрузки. По истечению 8…12 часов измерьте напряжение на выводах. Если оно 12,4…12,7 В, то у батареи ещё есть шанс послужить. Если меньше — это уже цветмет в коробочке, а не АКБ. Перед любыми проверками и тестами сначала проделайте всё то, о чём сказано в следующем разделе о подготовке АКБ к восстановлению — это значительно увеличит шансы аккумулятора «пройти отбор».
  10. Электролит не мутный и не коричневый. Если в банках мутная тёмная жижа, то это очень плохой признак. В таких случаях прибегают к замене электролита, после чего в 90% случаев покупают новый аккумулятор. Об этом, и других экстремальных методах восстановления немного рассказано ниже.

Если ваш аккумулятор всем перечисленным критериям уверенно (или с небольшой натяжкой) соответствует — его можно и даже нужно восстанавливать. Скорее всего, долго он не прослужит, но при надлежащем обслуживании год-два ещё поработает по своему прямому назначению. Если же вы восстанавливаете АКБ не для машины, а для других, менее значительных нагрузок, то его ресурс легко может продлиться лет на 5 и более.

Подготовка АКБ к восстановлению

Перед тем, как восстанавливать АКБ, настоятельно рекомендуется привести её в божеский вид. Для этого достаточно сделать всего три мероприятия. Как уже было сказано выше, подготовка крайне желательна и перед тестами, так как она существенно повышает шансы аккумулятора показать свой потенциал. Приступаем.

1.      Очистка выводов (клемм)

Специальное приспособление для очистки клемм АКБ

Выводы АКБ сделаны из свинца, а потому склонны к окислению и сульфатации ровно так же, как и пластины внутри корпуса. Загрязнения, в первую очередь, препятствуют протеканию тока по цепи. Ещё они постепенно разрушают свинец, из-за чего выводы становятся огрызками и нередко болтаются, отвалившись от корпуса. В принципе, клеммы надо чистить и смазывать регулярно. Но на практике многие не уделяют им никакого внимания, поскольку и так всё работает.

Очищать выводы АКБ надо аккуратно, так как свинец является очень мягким и податливым металлом. Крупнозернистые наждачные бумаги и напильники для этой работы не подходят. Начистить клеммы до блеска можно либо старой зубной щёткой, либо куском войлока. При сильном загрязнении можно использовать мелкозернистую наждачную бумагу. Через некоторое время после очистки выводы неизбежно помутнеют. Это нормально и, как говорится, на скорость не влияет.

Щадящая очистка клемм АКБ

Чтобы клеммы аккумулятора в дальнейшем не окислялись и не сульфатировались, их рекомендуется обработать специальными составами. Купить такие сегодня можно практически в любом автомагазине. Дедовские методы тоже ещё никто не отменял — вазелин, солидол и прочие смазки — хоть и не такие эффективные, но хуже от них точно не будет.

В некоторых случаях уже после обслуживания клемм АКБ её самочувствие немного улучшается. Это видно по повысившемуся на доли вольта напряжению.

2.      Очистка корпуса

Грязный корпус зачастую становится причиной сильного саморазряда аккумулятора. Сама по себе пыль и грязь ток не проводит. А вот при попадании на корпус электролита поверхность превращается в неплохой проводник тока, из-за чего аккумулятор разряжается сам на себя. Этот эффект несложно выявить при наличии обычного мультиметра. Включите его в режим измерения постоянного напряжения. Один щуп закрепите на «плюсовой» клемме, а вторым пройдитесь по корпусу АКБ, уделяя особое внимание участкам возле пробок и газоотводов. Если прибор показывает какое-то напряжение — корпус однозначно нуждается в очистке.

Самый простой, дешёвый и надёжный способ удаления электролитной грязи с аккумулятора — это сода. Разведите её в количестве две-три ложки в стакане тёплой дистиллированной воды, и губкой или тряпкой прямо промойте корпус АКБ. Сода деактивирует кислоту, которая есть в электролите, и сделает поверхность диэлектриком, как и должно быть. После мойки с содой обязательно протрите корпус просто влажной тряпкой, после чего тщательно высушите его.

Сода + дистиллированная вода = чистый аккумулятор

После проделанной процедуры снова проведите замеры напряжения между положительной клеммой и разными частями корпуса. Если чистка прошла успешно, то прибор всегда будет показывать ноли. А ваш аккумулятор уже не будет растрачивать заряд сам на себя.

Последнее вовсе не означает, что у АКБ полностью исчезнет саморазряд. Этим термином обозначаются потери не через корпус, а внутри аккумулятора. С таким саморазрядом борются производители и, как показало время, вполне успешно. Те же гибридные, кальциевые, гелевые и АГМ аккумуляторы отличаются мизерным саморазрядом по сравнению с устаревшими малосурьмянистыми.

3.      Коррекция уровня электролита

Проверка уровня электролита

Если ваш аккумулятор из категории необслуживаемых, то есть, на нём нет пробок, то этот шаг пропускайте. О сверлении корпуса АКБ, чтобы долить в него воду или электролит, немного поговорим позже. А пока, если пробки есть, выверните их, и проверьте уровень электролита во всех банках. Сделать это можно любой прозрачной трубкой. Опустите её в отверстие, пока она не упрётся в свинцовые пластины. Зажмите конец трубки снаружи пальцем, и извлеките её. В трубке должно быть электролита, как минимум, полтора сантиметра. Если его меньше или нет совсем — долейте дистиллированной воды. Проделайте процедуру для всех банок.

Доливать можно только дистиллированную воду. Нельзя брать её из колодца, крана, кулера. Купить дистиллят можно в аптеке или автомагазине. Как показывает практика, в аптеке надёжнее, хоть и дороже немного. Ни в коем случае не доливайте в аккумулятор электролит или концентрированную кислоту. Недостаточный уровень свидетельствует о том, что электролит в батарее «кипел», разлагаясь на кислород и водород (вместе это вода). Именно эти элементы и нужно возвращать в аккумулятор. Кислота там и так есть в полном объёме в виде жидкости или сульфата на пластинах.

Методы восстановления аккумулятора автомобиля

Если не считать подготовительные мероприятия, то существует всего три адекватных способа восстановления потенциально живого аккумулятора. Рассмотрены они здесь в порядке увеличения сложности и затратности по времени. Если эти способы не помогли добиться вменяемых результатов, значит вы проигнорировали один или несколько критериев оценки потенциала АКБ из описанных выше.

1.      Обычная зарядка

Обычная зарядка АКБ

Как ни странно, но обычная зарядка уже должна дать положительные результаты. Но это только при условии, что выполнена она правильно. Скорее всего, простая зарядка не раскроет весь потенциал аккумулятора, но зато вы убедитесь в том, что он ещё на что-то способен. Для правильной зарядки АКБ подойдёт любое качественное зарядное устройство. Это может быть как «умный» автомат, так и модели с регулировками тока и напряжения. Дешёвые нерегулируемые и неконтролируемые зарядки, скорее всего, к успеху не приведут. Собственно, зарядить правильно можно и при помощи блока питания. Но у него должна быть, как минимум, регулировка напряжения.

Чтобы восстановление АКБ любым из трёх описанных здесь способов прошла правильно, настоятельно рекомендуется использовать дополнительно два мультиметра. Подойдут даже самые дешёвые, которые сегодня можно купить по два-три доллара за штуку. Их точности уже хватит, чтобы не жарить АКБ чрезмерным током и напряжением.

Алгоритм правильной зарядки устройством с регулировками выглядит следующим образом:

  1. Ограничьте ток заряда до 10% от ёмкости АКБ. Если аккумулятор старый и некоторое время был разряжен, скорее всего, его реальная ёмкость гораздо ниже, чем написано на корпусе. Учитывайте это. Если не имеете представления, сколько ампер-часов осталось в вашей батарее, ставьте ток поменьше — 1…3 А будет с головой.
  2. Если нет регулировки по току… Ограничить его можно путём регулировки напряжения. Для этого измерьте напряжение на клеммах АКБ, и на ЗУ или БП выставьте на 0,5…1,2 В больше. Например, на АКБ есть 10 В — выставляйте 10,5…11,2 В. При таком подходе большой ток в аккумулятор не пойдёт.
  3. Ограничьте напряжение заряда. По мере зарядки оно будет повышаться, а также, если у вас нет ограничения по току, вы будете поднимать напряжение вручную. Для большинства АКБ потолком являются 14,4…14,5 В. Для гибридных не стоит превышать напряжение 14,2 В. Кальциевые и гелевые без проблем терпят 14,8 В.
  4. Заряжайте АКБ до 100%. Есть несколько признаков того, что зарядку можно прекращать. Например, при максимальном напряжении для типа АКБ, которую вы восстанавливаете, ток зарядки снизился до 0,1…0,3 А и в течение двух часов ниже не опускается. В электролите активно гуляют пузырьки. Ещё можно измерить плотность электролита ареометром и, если она 1,26…1,28 — аккумулятор зарядился.

Учтите, что кальциевые батареи защищены от «кипения», и электролит в них при нормальной зарядке почти не смешивается. Из-за этого плотность электролита в верхних слоях, откуда вы его забираете ареометром, может быть недостаточной. Чтобы перемешать электролит и выровнять его плотность, кальциевую АКБ надо «прожарить» напряжением 15,5…16,3 В на протяжении 15…40 минут. Ток заряда, при этом, не должен превышать 3 А.

После обычной зарядки проверить результат можно многими способами. Самый просто и наглядный — это установить АКБ на машину и попытаться запустить двигатель. Более точные выводы можно сделать при помощи приборов, которые умеют измерять реальную ёмкость, внутреннее сопротивление и максимальный пусковой ток. Доступнее всего — китайские приборчики для измерения ёмкости. Достаточно точные варианты без корпуса можно купить долларов за 20.

Если положительного эффекта после обычной зарядки вы не увидели (а это, скорее всего, так и будет), переходите к следующему шагу.

2.      Разряд и обычная зарядка

Существенно лучших результатов можно добиться, если правильно заряженный аккумулятор сразу же разрядить, и потом обратно зарядить от ЗУ или БП. Это позволит эффективнее растворить сульфаты, которые скопились на свинцовых пластинах. Как показывает практика, иногда даже двойная зарядка улучшает самочувствие аккумулятора в полтора-два раза. Срабатывает это далеко не всегда, но попробовать точно стоит.

Чтобы разрядить АКБ, используйте небольшую нагрузку. Например, галогеновую лампочку из фары ватт на 40…60. Такая нагрузка будет потреблять ток в районе 3…5 А, что позволит безопасно разрядить аккумулятор. Если вы обзавелись прибором для измерения ёмкости, то лучше, конечно, разряжать им. Заодно будет наглядно видно прогресс. Кроме того, любой из приборов этого типа не позволит разрядить АКБ ниже нормы. По ГОСТу эта норма соответствует напряжению (под нагрузкой) 10,5 В. Разряжая аккумулятор лампочкой, вы должны будете сами дождаться этого напряжения, и вручную прекратить разряд.

Разряжая АКБ, не забывайте о пределе напряжения 10,5 В

Разрядив АКБ до напряжения 10,5 В, сразу же ставьте его на зарядку. Чем меньшими токами вы будете её заряжать, тем лучше для восстановления. Но дольше по времени. Повторять эту процедуру более двух раз не стоит. Если улучшений нет, или они незначительные, переходите к третьему шагу.

3.      Тренировка или десульфатация

ЗУ с режимом десульфатации АКБ

Режим десульфатации предусмотрен в качестве опции на некоторых зарядных устройствах. Если у вас такое, то остаётся только настроить прибор и довериться ему. Если же такого зарядника у вас нет, потренировать батарею можно и обычным ЗУ, и БП с регулировкой напряжения. Задача десульфатации заключается в разрушении сульфатов свинца, которые находятся на пластинах АКБ, и препятствуют их контакту с электролитом. Суть этого процесса в том, что разряженный аккумулятор заряжается малыми токами, периодически разряжаясь небольшой кратковременной нагрузкой. «Умные» зарядные устройства именно по такой схеме и работают в этом режиме.

Если у вас есть только обычное ЗУ или блок питания, то выполняйте тренировку следующим образом:

  1. Ограничьте ток до 5% от реальной ёмкости АКБ. Опять же, если понятия не имеете, сколько в вашем аккумуляторе ампер-часов, ограничивайте до 1...2 А.
  2. Не допускайте превышения максимально допустимого для этого типа АКБ напряжения. В самом начале оно будет гораздо меньшим, а по мере зарядки подымится (либо вы его будете подымать вручную по мере снижения зарядного тока).
  3. Периодически нагружайте АКБ. Возьмите ту же самую лампочку из фары, и раз в полчаса-час (можно и чаще, если есть время) подключайте её на 5 минут к заряжающемуся аккумулятору.
  4. Продолжайте заряд с тренировкой, пока батарея не зарядится полностью. Тренировка займёт намного больше времени, чем обычная зарядка. Если это так, значит аккумулятор живой, и восстанавливается успешно.

Десульфатацию или тренировку при необходимости можно повторить. Однако делать это более трёх раз бессмысленно — скорее всего, прирост ёмкости если и будет, то несопоставимо маленький с потраченным на всё это временем. Кроме того, каждый дополнительный цикл заряда-разряда сам по себе сокращает ресурс аккумулятора, потому бесконечные тренировки ни к чему хорошему не приведут.

Как «облегчить жизнь» восстановленному аккумулятору?

Чтобы восстановленная АКБ прослужила под капотом как можно дольше, создайте её следующие условия:

  1. Следите за чистотой корпуса и клемм.
  2. Если батарея обслуживаемого типа, регулярно выкручивайте пробки, проверяйте и корректируйте водой уровень электролита.
  3. Регулярно по утрам проверяйте напряжение на клеммах «отдохнувшего» аккумулятора, чтобы контролировать уровень его заряженности — 12,7 В это 100%, 12,6 В это 90% и так далее.
  4. Если напряжение ниже 12,4 В — подзарядите от ЗУ или БП.
  5. Проверьте напряжение бортовой сети. Без нагрузки оно должно быть 14,2…14,8 В, а с включёнными фарами и печкой не ниже 13,8 В.
  6. Не мучьте АКБ запуском двигателя, если она разряжена.
  7. Если двигатель не запустился с одной попытки, перед второй дайте аккумулятору минутку «отдохнуть».
  8. Измерьте ток утечки на машине —если он выше 0,07 А, найдите и устраните причину.
  9. Не допускайте, чтобы разряженный более, чем на 50% аккумулятор ночевал на морозе.
  10. В случае глубокого заряда срочно зарядите АКБ, либо проведите тренировку описанными выше способами.

К этим советам стоит также прислушаться, если восстановить АКБ не получилось. Новая в таких условиях прослужит гораздо дольше, чем предшественница.

Итоги

Восстановить АКБ возможно. Но далеко не со всякого состояния. Очень часто, начитавшись Интернета и насмотревшись Ютуба, доверчивые автолюбители решаются на более грубые методы восстановления аккумулятора. Например, пытаются провернуть фокус с переполюсовкой, меняют электролит, «промывают» пластины содой, сверлят необслуживаемые корпуса без пробок и так далее. Все эти методы — потеря времени, не более того. Ни один из авторов, показавших подобное издевательство, не предоставил доказательств, что аккумулятор реально восстановился. Если обычная правильная зарядка, заряд-разряд или десульфатация не помогла — не мучьтесь, купите новый аккумулятор.

Наверх