На практике неоднократно доказано, что восстановить полудохлую АКБ автомобиля до состояния «ещё поездит» — возможно. Однако следует понимать, что 9 из 10 попыток оживить аккумулятор заканчиваются неудачами, то есть, покупкой нового. Чтобы не тратить своё время на бесполезное занятие, восстанавливать АКБ рекомендуется по следующей схеме. Во-первых, непредвзято оцените реальные шансы на успех. Во-вторых, надлежащим образом подготовьте аккумулятор к восстановлению. В-третьих, используйте адекватные и безопасные методы «оживления». Наконец, чтобы восстановленный аккумулятор не умер на следующий же день на борту автомобиля, обеспечьте ему нормальные условия эксплуатации. Как это всё делается — вы узнаете из данного материала.
Вернуть к жизни можно далеко не любой аккумулятор. Поэтому, перед попытками восстанавливать АКБ, оцените её реальное состояние. Это позволит понять, остался ли хоть какой-то вменяемый потенциал, и есть ли у вас шансы на успех. Для этого мы предлагаем 10 критериев оценки. Если хоть по одному из них ваш аккумулятор «не проходит», лучше сразу сдайте его в утиль, и не морочьте себе голову.
Уточнение. Даже самый мёртвый аккумулятор может подать признаки жизни после умелых действий. Однако, если вы планируете использовать его по назначению — как стартёрный — он должен не просто ожить, а ещё и уверенно держать большую нагрузку. С другой стороны, АКБ, которые для эксплуатации машины уже не пригодны (не могут уверенно крутить стартер), вполне можно использовать для других целей. Например, в системах с солнечными батареями и ветрогенераторами, для освещения палатки на пикнике и так далее.
Критерии потенциально подходящего для восстановления аккумулятора:
Если ваш аккумулятор всем перечисленным критериям уверенно (или с небольшой натяжкой) соответствует — его можно и даже нужно восстанавливать. Скорее всего, долго он не прослужит, но при надлежащем обслуживании год-два ещё поработает по своему прямому назначению. Если же вы восстанавливаете АКБ не для машины, а для других, менее значительных нагрузок, то его ресурс легко может продлиться лет на 5 и более.
Перед тем, как восстанавливать АКБ, настоятельно рекомендуется привести её в божеский вид. Для этого достаточно сделать всего три мероприятия. Как уже было сказано выше, подготовка крайне желательна и перед тестами, так как она существенно повышает шансы аккумулятора показать свой потенциал. Приступаем.
Выводы АКБ сделаны из свинца, а потому склонны к окислению и сульфатации ровно так же, как и пластины внутри корпуса. Загрязнения, в первую очередь, препятствуют протеканию тока по цепи. Ещё они постепенно разрушают свинец, из-за чего выводы становятся огрызками и нередко болтаются, отвалившись от корпуса. В принципе, клеммы надо чистить и смазывать регулярно. Но на практике многие не уделяют им никакого внимания, поскольку и так всё работает.
Очищать выводы АКБ надо аккуратно, так как свинец является очень мягким и податливым металлом. Крупнозернистые наждачные бумаги и напильники для этой работы не подходят. Начистить клеммы до блеска можно либо старой зубной щёткой, либо куском войлока. При сильном загрязнении можно использовать мелкозернистую наждачную бумагу. Через некоторое время после очистки выводы неизбежно помутнеют. Это нормально и, как говорится, на скорость не влияет.
Чтобы клеммы аккумулятора в дальнейшем не окислялись и не сульфатировались, их рекомендуется обработать специальными составами. Купить такие сегодня можно практически в любом автомагазине. Дедовские методы тоже ещё никто не отменял — вазелин, солидол и прочие смазки — хоть и не такие эффективные, но хуже от них точно не будет.
В некоторых случаях уже после обслуживания клемм АКБ её самочувствие немного улучшается. Это видно по повысившемуся на доли вольта напряжению.
Грязный корпус зачастую становится причиной сильного саморазряда аккумулятора. Сама по себе пыль и грязь ток не проводит. А вот при попадании на корпус электролита поверхность превращается в неплохой проводник тока, из-за чего аккумулятор разряжается сам на себя. Этот эффект несложно выявить при наличии обычного мультиметра. Включите его в режим измерения постоянного напряжения. Один щуп закрепите на «плюсовой» клемме, а вторым пройдитесь по корпусу АКБ, уделяя особое внимание участкам возле пробок и газоотводов. Если прибор показывает какое-то напряжение — корпус однозначно нуждается в очистке.
Самый простой, дешёвый и надёжный способ удаления электролитной грязи с аккумулятора — это сода. Разведите её в количестве две-три ложки в стакане тёплой дистиллированной воды, и губкой или тряпкой прямо промойте корпус АКБ. Сода деактивирует кислоту, которая есть в электролите, и сделает поверхность диэлектриком, как и должно быть. После мойки с содой обязательно протрите корпус просто влажной тряпкой, после чего тщательно высушите его.
После проделанной процедуры снова проведите замеры напряжения между положительной клеммой и разными частями корпуса. Если чистка прошла успешно, то прибор всегда будет показывать ноли. А ваш аккумулятор уже не будет растрачивать заряд сам на себя.
Последнее вовсе не означает, что у АКБ полностью исчезнет саморазряд. Этим термином обозначаются потери не через корпус, а внутри аккумулятора. С таким саморазрядом борются производители и, как показало время, вполне успешно. Те же гибридные, кальциевые, гелевые и АГМ аккумуляторы отличаются мизерным саморазрядом по сравнению с устаревшими малосурьмянистыми.
Если ваш аккумулятор из категории необслуживаемых, то есть, на нём нет пробок, то этот шаг пропускайте. О сверлении корпуса АКБ, чтобы долить в него воду или электролит, немного поговорим позже. А пока, если пробки есть, выверните их, и проверьте уровень электролита во всех банках. Сделать это можно любой прозрачной трубкой. Опустите её в отверстие, пока она не упрётся в свинцовые пластины. Зажмите конец трубки снаружи пальцем, и извлеките её. В трубке должно быть электролита, как минимум, полтора сантиметра. Если его меньше или нет совсем — долейте дистиллированной воды. Проделайте процедуру для всех банок.
Доливать можно только дистиллированную воду. Нельзя брать её из колодца, крана, кулера. Купить дистиллят можно в аптеке или автомагазине. Как показывает практика, в аптеке надёжнее, хоть и дороже немного. Ни в коем случае не доливайте в аккумулятор электролит или концентрированную кислоту. Недостаточный уровень свидетельствует о том, что электролит в батарее «кипел», разлагаясь на кислород и водород (вместе это вода). Именно эти элементы и нужно возвращать в аккумулятор. Кислота там и так есть в полном объёме в виде жидкости или сульфата на пластинах.
Если не считать подготовительные мероприятия, то существует всего три адекватных способа восстановления потенциально живого аккумулятора. Рассмотрены они здесь в порядке увеличения сложности и затратности по времени. Если эти способы не помогли добиться вменяемых результатов, значит вы проигнорировали один или несколько критериев оценки потенциала АКБ из описанных выше.
Как ни странно, но обычная зарядка уже должна дать положительные результаты. Но это только при условии, что выполнена она правильно. Скорее всего, простая зарядка не раскроет весь потенциал аккумулятора, но зато вы убедитесь в том, что он ещё на что-то способен. Для правильной зарядки АКБ подойдёт любое качественное зарядное устройство. Это может быть как «умный» автомат, так и модели с регулировками тока и напряжения. Дешёвые нерегулируемые и неконтролируемые зарядки, скорее всего, к успеху не приведут. Собственно, зарядить правильно можно и при помощи блока питания. Но у него должна быть, как минимум, регулировка напряжения.
Чтобы восстановление АКБ любым из трёх описанных здесь способов прошла правильно, настоятельно рекомендуется использовать дополнительно два мультиметра. Подойдут даже самые дешёвые, которые сегодня можно купить по два-три доллара за штуку. Их точности уже хватит, чтобы не жарить АКБ чрезмерным током и напряжением.
Алгоритм правильной зарядки устройством с регулировками выглядит следующим образом:
Учтите, что кальциевые батареи защищены от «кипения», и электролит в них при нормальной зарядке почти не смешивается. Из-за этого плотность электролита в верхних слоях, откуда вы его забираете ареометром, может быть недостаточной. Чтобы перемешать электролит и выровнять его плотность, кальциевую АКБ надо «прожарить» напряжением 15,5…16,3 В на протяжении 15…40 минут. Ток заряда, при этом, не должен превышать 3 А.
После обычной зарядки проверить результат можно многими способами. Самый просто и наглядный — это установить АКБ на машину и попытаться запустить двигатель. Более точные выводы можно сделать при помощи приборов, которые умеют измерять реальную ёмкость, внутреннее сопротивление и максимальный пусковой ток. Доступнее всего — китайские приборчики для измерения ёмкости. Достаточно точные варианты без корпуса можно купить долларов за 20.
Если положительного эффекта после обычной зарядки вы не увидели (а это, скорее всего, так и будет), переходите к следующему шагу.
Существенно лучших результатов можно добиться, если правильно заряженный аккумулятор сразу же разрядить, и потом обратно зарядить от ЗУ или БП. Это позволит эффективнее растворить сульфаты, которые скопились на свинцовых пластинах. Как показывает практика, иногда даже двойная зарядка улучшает самочувствие аккумулятора в полтора-два раза. Срабатывает это далеко не всегда, но попробовать точно стоит.
Чтобы разрядить АКБ, используйте небольшую нагрузку. Например, галогеновую лампочку из фары ватт на 40…60. Такая нагрузка будет потреблять ток в районе 3…5 А, что позволит безопасно разрядить аккумулятор. Если вы обзавелись прибором для измерения ёмкости, то лучше, конечно, разряжать им. Заодно будет наглядно видно прогресс. Кроме того, любой из приборов этого типа не позволит разрядить АКБ ниже нормы. По ГОСТу эта норма соответствует напряжению (под нагрузкой) 10,5 В. Разряжая аккумулятор лампочкой, вы должны будете сами дождаться этого напряжения, и вручную прекратить разряд.
Разрядив АКБ до напряжения 10,5 В, сразу же ставьте его на зарядку. Чем меньшими токами вы будете её заряжать, тем лучше для восстановления. Но дольше по времени. Повторять эту процедуру более двух раз не стоит. Если улучшений нет, или они незначительные, переходите к третьему шагу.
Режим десульфатации предусмотрен в качестве опции на некоторых зарядных устройствах. Если у вас такое, то остаётся только настроить прибор и довериться ему. Если же такого зарядника у вас нет, потренировать батарею можно и обычным ЗУ, и БП с регулировкой напряжения. Задача десульфатации заключается в разрушении сульфатов свинца, которые находятся на пластинах АКБ, и препятствуют их контакту с электролитом. Суть этого процесса в том, что разряженный аккумулятор заряжается малыми токами, периодически разряжаясь небольшой кратковременной нагрузкой. «Умные» зарядные устройства именно по такой схеме и работают в этом режиме.
Если у вас есть только обычное ЗУ или блок питания, то выполняйте тренировку следующим образом:
Десульфатацию или тренировку при необходимости можно повторить. Однако делать это более трёх раз бессмысленно — скорее всего, прирост ёмкости если и будет, то несопоставимо маленький с потраченным на всё это временем. Кроме того, каждый дополнительный цикл заряда-разряда сам по себе сокращает ресурс аккумулятора, потому бесконечные тренировки ни к чему хорошему не приведут.
Чтобы восстановленная АКБ прослужила под капотом как можно дольше, создайте её следующие условия:
К этим советам стоит также прислушаться, если восстановить АКБ не получилось. Новая в таких условиях прослужит гораздо дольше, чем предшественница.
Итоги
Восстановить АКБ возможно. Но далеко не со всякого состояния. Очень часто, начитавшись Интернета и насмотревшись Ютуба, доверчивые автолюбители решаются на более грубые методы восстановления аккумулятора. Например, пытаются провернуть фокус с переполюсовкой, меняют электролит, «промывают» пластины содой, сверлят необслуживаемые корпуса без пробок и так далее. Все эти методы — потеря времени, не более того. Ни один из авторов, показавших подобное издевательство, не предоставил доказательств, что аккумулятор реально восстановился. Если обычная правильная зарядка, заряд-разряд или десульфатация не помогла — не мучьтесь, купите новый аккумулятор.