Машина дёргается при движении - возможные причины

Когда машина дёргается при движении, быстро выяснить и устранить причину зачастую не получается. Особенно сложно что-либо искать и ремонтировать, если проблема носит периодический характер. Также следует учитывать, что автомобиль может подёргиваться на ходу не только из-за двигателя, работающего с перебоями. Причина иногда находится далеко от мотора, например, в тормозной системе. В этом материале рассказано, почему вообще машина может дёргаться, где конкретно искать неисправности, и как каждая из них проявляет себя при езде.

Машина дёргается при движении

  1. Почему машина вообще может дёргаться?
  2. Поиск неисправности

Почему машина вообще может дёргаться?

В целом, все технические причины, из-за которых автомобиль дёргается при движении, можно условно разделить на 4 группы:

  1. Непосильная нагрузка на двигатель.
  2. Проблемы с воспламенением топливовоздушной смеси.
  3. Проблемы с подачей топлива.
  4. Механические поломки вне двигателя.

Непосильная нагрузка. Чтобы автомобильный двигатель работал стабильно, и уверенно набирал обороты, нагрузка на коленчатый вал не должна выходить за допустимый диапазон. Если, например, воткнуть повышенную передачу, и пытаться разгоняться с оборотов около 1000 об/мин, машина с бензиновым мотором будет дёргаться, пока последний не раскрутится хотя бы до 1600 об/мин. То же самое происходит, когда при движении на крутую горку передача выбрана слишком высокая. При езде с гружёным прицепом нагрузка автоматически почти удваивается и, опять же, если прогадать с передачей, автомобиль задёргается.

При неумелом использовании КПП машина может дёргаться

Справедливости ради стоит сказать, что эффект от непосильной нагрузки может проявляться не только из-за неумелых действий водителя. Когда в двигателе есть проблемы, отрицательно влияющие на его мощность и крутящий момент, дёрганья могут проявляться, даже если переключать передачи строго «по книжке».

Проблемы с воспламенением. Бывают как у бензиновых, так и у дизельных моторов. В дизелях топливовоздушная смесь чаще всего плохо воспламеняется по двум причинам. Во-первых, из-за плохо распылённой солярки. Во-вторых, из-за слабой компрессии в цилиндрах. В бензиновых моторах проблемы с пропусками чаще возникают по вине системы зажигания. Хотя компрессия и качество подаваемой смеси тоже на это влияет. В целом же, проблемы этой группы заканчиваются тем, что двигатель «троит», не вырабатывает максимальной мощности, работает с перебоями и, как следствие, машина дёргается.

Проблемы с подачей топлива. Чтобы топливовоздушная смесь качественно воспламенялась, прогорала и полностью отдавала свою энергию, должно соблюдаться много условий. Как минимум, смесь должна быть правильно смешана с воздухом (в правильной пропорции), своевременно подана в цилиндры, и качественно распылена. В карбюраторных моторах за это отвечает карбюратор, а в инжекторных и дизельных — форсунки.

Механические поломки вне двигателя. Какую бы мощность не вырабатывал мотор, её не хватит, чтобы полностью пересилить подклинивающую трансмиссию, зажатые намертво тормозные колодки, заедающие ступичные подшипники и так далее. При этом, с места водителя по симптомам вполне может казаться, что это «троит» двигатель, хотя на самом деле он может быть полностью исправным. Отдельным пунктом идут случаи, когда подёргивание происходит при переключении передач.

Поиск неисправности

Теперь, когда общие причины, почему дёргается машина, обозначены, переходим к конкретным неисправностям.

Момент зажигания

На дизельных моторах, как такового, его нет, а на инжекторах за воспламенение отвечает электроника. В карбюраторных же двигателях момент зажигания поддаётся регулировке, которая имеет свойство сбиваться по мере эксплуатации. Суть проблемы заключается в том, что топливовоздушная смесь воспламеняется либо слишком рано, либо слишком поздно. В первом случае расширение газов начинается ещё до прохождения поршнем верхней мёртвой точки, из-за чего тот, как бы, «притормаживается». На поведении машины при движении это отражается очень заметно.

Нормальное, раннее и позднее зажигание

При позднем зажигании ударных нагрузок нет, но зато двигатель существенно теряет в мощности. Из-за этого машина просто не тянет текущей нагрузки, и начинает подёргиваться. Попутно увеличивается расход топлива, так как оно не успевает полноценно прогорать в цилиндрах. Обе эти проблемы решаются настройкой момента зажигания.

Свечи зажигания

Свечи зажигания — это «ахиллесова пята» бензинового двигателя. Они работают в крайне жёстких условиях, а потому умирают внезапно и не так уж и редко. Чтобы свечи не подводили, и машина из-за них не дёргалась, их необходимо регулярно менять на новые. Хорошие современные свечи при бензине приличного качества способны без проблем отработать пробег в 20 000 км или более.

Ждать, когда они начнут по одной отказывать, не стоит. Ценник на свечи не такой уж высокий, и поменять их раз в два года — не очень накладно. Кстати, самые дешёвые свечи в целях экономии покупать не стоит, так как они могут работать через одну уже с коробки или после первой тысячи километров.

Обратите внимание. Свечи — это простой, доступный, наглядный и весьма точный индикатор. По их состоянию и цвету можно многое узнать о бензиновом двигателе. Например, о моменте зажигания, качестве топлива, топливовоздушной смеси и многое другое. Меняя их, обратите внимание на электроды — возможно, по их цвету удастся выяснить реальную причину, почему дёргается машина. Наглядных таблиц с цветами свечей и диагнозами сейчас полно в Интернете. Например, такого плана.

«Карта» цветов свечей зажигания

Бронепровода

Высоковольтные провода предназначены для передачи импульса на свечи зажигания, и из-за них машина тоже может дёргаться. Самый простой способ проверить их — посмотреть на работающий двигатель в полной темноте. Если есть пробитые бронепровода, то вы их увидите по искрению. Также не помешает внимательно осмотреть провода при хорошем освещении. Они не должны быть растрескавшимися, и на них не должно быть маленьких отверстий в изоляции.

Комплект новых бронепроводов

Если есть подозрение (или они подтвердились проверкой), что бронепровода негодные, меняйте сразу весь комплект. Как правило, после этого машина начинает буквально летать. Перед заменой проводов не забудьте посмотреть на свечи зажигания. Возможно, по их цвету станет понятно, что в одном из цилиндров (или в нескольких) систематически происходят пропуски.

Компрессия в цилиндрах

Для дизельных двигателей компрессия является крайне важным параметром, влияющим на стабильность воспламенения топливовоздушной смеси. Если в каком-то из цилиндров она ниже нормы, в нём могут случаться пропуски, из-за чего машина будет подёргиваться. Для проверки компрессии в дизельных моторах предусмотрены свои компрессометры, рассчитанные на высокое давление. Стоят они, как правило, довольно дорого. Поэтому это как раз тот редкий случай, когда выгоднее обратиться за помощью на СТО.

Компрессометр для дизельных двигателей

Для бензинового двигателя компрессия не так критична, как для дизеля. Даже если она ниже нормы в два раза, машина будет ехать. Но мощность двигателя из-за этого снизится сущесвтенно. А это значит, что при каждом малейшем увеличении нагрузки тяги будет не хватать, и машина будет дёргаться. С замерами компрессии в бензиновых моторах всё гораздо проще. Компрессометры для них стоят буквально три копейки, и можно проверять своими руками хоть каждый день.

Нормальная для вашего двигателя компрессия указана в технических характеристиках, где её и стоит смотреть перед замерами. Если она оказалась ниже на несколько единиц, придётся заниматься достаточно серьёзным и дорогостоящим ремонтом. Конечно, часто можно обойтись простой заменой поршневых колец и притиркой клапанов. Хотя далеко не всегда это помогает вывести компрессию к нормальным значениям.

Подсос воздуха

Подсос воздуха отрицательно сказывается на его пропорции в приготавливаемой топливовоздушной смеси. Она получается обеднённой и, как следствие, двигатель существенно недобирает по мощности. Бедную смесь предварительно можно распознать по тем же свечам зажигания. Если на электродах есть белый или белёсый налёт, то это явный признак бедной смеси. Значит есть вероятность, что проблема в подсосе воздуха.

Признак бедной топливовоздушной смеси

Найти место подсоса воздуха можно несколькими способами. Самый простой и доступный, это использовать что-либо дымящееся. Например, газетку, заранее замоченную в водном растворе хозяйственного мыла. С таким «индикатором» надо пройтись по всему воздушно-впускному тракту, начиная от фильтра, и заканчивая дроссельной заслонкой. Если где-то есть подсос воздуха, дым непременно туда устремится, и проблему можно будет устранить подтяжкой крепежа, заменой прокладки или герметиком, в конце концов.

Топливные форсунки

Топливные форсунки есть в любом инжекторном и дизельном двигателе, и они нуждаются в регулярном обслуживании. Задача форсунки — своевременно впрыскивать топливо в камеру сгорания, качественно распыляя его. С ней они перестают справляться тогда, когда рабочая часть засоряется нагаром, налётом из плохого топлива и прочим мусором. В итоге грязные форсунки не распыляют топливо, а просто льют его хаотичными струйками. Оно плохо испаряется и смешивается с воздухом. В случае с дизелем это вообще может приводить к пропускам, а в бензиновых моторах просто пропадает тяга.

Грязна и чистая форсунки

Для обслуживания форсунок существуют специальные стенды. Там они промываются, продуваются, проверяются. Многие типы форсунок поддаются ремонту — в них меняются распыляющая часть. С горем пополам промыть форсунки можно и в гаражных условиях. Особенно, если они простые механические. Инжекторные тоже умудряются прочищать в домашних условиях, используя питание с аккумулятора и любой очиститель для карбюраторов. Как правило, машина после таких мероприятий — летает.

Некачественное топливо

Если машина начала дёргаться через несколько километров после очередной заправки, у вас есть все резоны усомниться в качестве топлива. Выходов из такой ситуации всего два. Во-первых, можно полностью слить подозрительный бензин или дизель, и заправиться в проверенном месте. Во-вторых, так как сливать топливо на многих машинах то ещё занятие, можно попробовать разбавить его заведомо хорошим. Но это возможно, если вы залили некачественного бензина или солярки немного.

Чтобы оценить качество топлива, есть много способов. В том числе, доступных для выполнения в гаражных условиях. Самый простой — это тест на салфетке. Возьмите чистую сухую бумажную салфетку, и капните на неё несколько капель топлива. Дайте ему испариться. Если на месте топлива ничего не осталось — оно было, по крайней мере, без мусора и примесей. Если же на салфетке остались маслянистые пятна, видимые вкрапления и мусор — топливо некачественное. Также для автолюбителей сегодня доступны октанометры — приборы, позволяющие измерять октановое число бензина. Из-за него машина тоже может начать дёргаться.

Бензонасос и фильтры топливные

При определённом износе бензонасоса машина может начать дёргаться во время более-менее интенсивных разгонов. Это происходит потому, что ослабший бензонасос не в состоянии поддерживать номинальное давление в топливной рампе. Чтобы проверить эту неисправность, измеряют давление, создаваемое насосом. Попутно проверяется клапан и датчик давления, от которых работа топливной системы инжектора тоже во многом зависит. Особенно при динамичной езде на автомобиле.

Грязный и чистый фильтры бензонасоса

Стоит также учитывать, что сам бензонасос может быть вполне исправным, а давление не создаётся из-за грязного топливного фильтра. Такой есть в топливном баке, и может быть несколько на пути от него к топливной рампе. Учитывая качество отечественного топлива, эти фильтра необходимо регулярно промывать или менять. Как правило, на них многие вообще не обращают внимания годами, что, конечно же, нехорошо.

Датчик положения дроссельной заслонки

Даже в сравнительно старом инжекторном двигателе электронный блок управления оперирует сигналами с десятка датчиков, половина из которых может быть причиной дёрганья машины. Однако первый датчик, на который стоит обратить внимание — это ДПДЗ. Находится он непосредственно возле дроссельной заслонки, и физически с ней связан одной осью. Задача этого датчика — «сообщать» электронному блоку управления, насколько сильно открыта заслонка и с какой интенсивностью она отклоняется в ту или иную сторону.

Датчик положения дроссельной заслонки

Классические ДПДЗ устроены по принципу простого потенциометра. Внутри есть бегунок, который синхронно с нажатиями на педаль газа перемещается по токопроводящим дорожкам. Со временем эти дорожки истираются в буквальном смысле слова до дыр. И вот, когда бегунок попадает в такие дыры, сигнал на электронный блок сбивается, и появляются так называемые провалы. С места водителя такие провалы проявляются резким пропаданием тяги, как правило, при одних и тех оборотах двигателя. После того, как бегунок проходит повреждённую зону, двигатель «подхватывает», и машина начинает нормально ускоряться.

В большинстве случаев ДПДЗ является неремонтопригодным, как и другие датчики инжектора. Помимо этого, при его замене может понадобиться соответствующая регулировка. Если этого не сделать, то машина дёргаться перестанет, но взамен появятся проблемы с плавающими оборотами и самопроизвольными подгазовками.

Дополнительно при дёрганье машины стоит обратить внимание на следующие датчики:

  • датчик положения коленвала;
  • датчик массового расхода воздуха;
  • датчик положения распредвала;
  • кислородный датчик;
  • датчик давления топлива;
  • датчик абсолютного давления.

Температурные датчики, как правило, к подёргиваниям при прогретом двигателе не приводят, и более явно проявляют себя только «на холодную».

Присадки…

Один из самых простых способов прочистить топливную систему и детали камеры сгорания — это добавить в топливный бак вместе с бензином соответствующей присадки. Таковыми сегодня рынок просто переполнен. Эффективность и целесообразность применения таких присадок — это отдельная тема. Кому-то помогает, а кто-то никакого эффекта не замечает. Однако практически у всех подобных присадок есть один и тот же побочный эффект — машина начинает дёргаться, появляются провалы и даже внезапные остановки двигателя.

Самая популярная присадка для чистки инжектора

Такое поведение автомобиля в данном случае — это нормально. Чтобы минимизировать подёргивание, если решили использовать присадки для очистки инжектора, следуйте трём простым советам. Во-первых, не покупайте откровенно дешёвые подделки, так как с многими из них двигатель может вообще перестать запускаться. Во-вторых, строго соблюдайте пропорции присадки и топлива, рекомендуемые производителем конкретного средства. В-третьих, не злоупотребляйте этим методом очистки инжектора слишком часто.

«Виноват» не двигатель…

На практике встречается много случаев, когда двигатель со всеми своими системами работает идеально, а машина, всё равно, дёргается. В таких ситуациях проблему надо искать на пути между двигателем и колёсами — там много чего, что может «притормаживать» машину, а по симптомам будет похоже на пропуски зажигания и другие рассмотренные неисправности.

Фронт работ если двигатель в норме

Проблемы могут быть в таких местах, как:

  1. Сцепление. Подёргивания могут происходить в случае его пробуксовке. Пробуксовывает сцепление с изношенными дисками, а также при их перекосе и других механических поломках.
  2. КПП. Чаще всего машина дёргается по вине коробки передач только в момент их переключения. Но бывает и так, что подёргивания и пинки наблюдаются при равномерном движении. Происходят они, как правило, из-за изношенных и подклинивающих подшипников и повреждённых шестерёнок. Эти неисправности достаточно дорого и сложно ремонтируются, и редко кто берётся за это своими руками. Если на машине установлена АКПП, то подёргиваться она может из-за перегрева.
  3. Редуктор. Есть в заднеприводных и полноприводных автомобилях, и отвечает за преобразование и распределение крутящего момента между ведущими колёсами. Поломки, из-за которых машина может дёргаться, примерно такого же плана, как и в случае с коробкой переключения передач. Для диагностики обычно требуется полная разборка и дефектовка деталей.
  4. Приводные валы. Подвержены критическому износу, который наступает практически мгновенно, если повреждены пыльники ШРУС. В «гранаты» попадает песок, грязь, вода, камушки, они начинают хаотично подклинивать, что за рулём ощущается, как подёргивание. Нередко проблема сопровождается громким хрустом и металлическим скрежетом.
  5. Ступичные подшипники. Находятся в ступицах колёс, изнашиваются, работают «на сухую». При критическом износе подшипников машина может начать как подёргиваться, так и вилять из стороны в сторону при манёврах. Проверить их можно самостоятельно. Для этого вывесьте по очереди все колёса на домкрате. Возьмитесь двумя руками за переднюю и заднюю части шины, и пошатайте колёса из стороны в сторону. Если есть заметный люфт — подшипники требуют замены. Также можно прокрутить колёса рукой, чтобы определить подклинивающие подшипники.
  6. Тормоза. Машина может начать заметно дёргаться, если тормозные колодки оказываются постоянно прижатыми к диску. По мере движения детали раскаляются, и достаточно неравномерно расширяются — соответствующее колесо начинает подтормаживать, что проявляется в подёргивании машины и сопровождается вибрациями на рулевом колесе. Зажимает колодки чаще всего из-за клина поршня или направляющих в суппорте. Происходит это из-за износа или повреждения резиновых пыльников и попадания в точно подогнанные механизмы воды, грязи и песка. Лечится обычно при помощи ремкомплектов для тормозных суппортов, в которых есть все нужные пыльники и новый поршень.

В большинстве случаев с первого раза определить причину, из-за которой машина дёргается, не получается. Особенно, когда она делает это непостоянно. Тем не менее, теперь фронт работ вам известен — остаётся только методично прорабатывать рассмотренные возможные причины.

Наверх