Последовательность прокачки тормозов с помощником и без

Сама по себе процедура прокачки тормозной системы автомобиля является предельно простой, и легко может быть выполнена как с помощником, так и в одиночку. Однако, чтобы добиться положительного результата, а не сделать ещё хуже, чем было — необходимо придерживаться определённой последовательности в действиях. Также для качественной прокачки тормозов потребуется всего один ключ и самодельное приспособление. В предлагаемом материале подробно описана суть процедуры, когда её необходимо выполнять, по какой схеме и в какой последовательности. Отдельно рассмотрены алгоритмы прокачки тормозов с помощником, без него, и на автомобилях с системой ABS.

Последовательность прокачки тормозов с помощником и без

  1. Суть прокачки тормозной системы автомобиля
  2. Когда необходимо прокачивать тормоза?
  3. Схема прокачки тормозов
  4. Последовательность прокачки тормозов с помощником
  5. Как прокачать тормоза одному человеку?
  6. Прокачка тормозной системы на автомобилях с ABS

Суть прокачки тормозной системы автомобиля

Тормоза автомобиля — это абсолютно герметичная гидравлическая система, принцип работы которой основан на свойстве жидкости не сжиматься и не уменьшаться в объёме при повышении давления. Когда водитель нажимает на педаль, в контурах, идущих к каждому из колёс, стремительно возникает избыточное давление. Тормозная жидкость «давит» на поршни в суппортах, а они, в свою очередь, «толкают» колодки, прижимая их, тем самым, к дискам или барабанам. Педаль, при этом, «схватывает» почти в самом начале своего хода и, не утапливаясь «до пола», сопротивляется усилию ноги.

Устройство и принцип работы тормозной системы автомобиля

Так тормозная система автомобиля работает только при условии, что она полностью герметична и заполнена только жидкостью. Когда лопается один из шлангов, идущих к суппортам, давление в контурах не может повышаться, и в итоге происходит полный отказ тормозов. Давление может стравливаться и в других местах узла. Например, через изношенное уплотнительное кольцо или поршень в одном из суппортов. В любом случае, при таких ситуациях происходит потеря тормозной жидкости, её фактический объём уменьшается и, соответственно, давление не создаётся.

Вторая причина, из-за которой тормоза не могут работать эффективно и даже полностью отказать — это воздух в системе. Воздух относится к газам, а они даже при небольшом давлении начинают сжиматься и значительно уменьшаться в объёме. Как правило, в тормозной системе он находится в виде мелких многочисленных пузырьков (хотя могут быть и целые «пробки»). При нажатии на педаль каждый из этих пузырьков сжимается, «освобождая места» для тормозной жидкости. Она заполняет их, из-за чего давление в контурах уменьшается.

Чем сильнее завоздушена система, тем позже «схватывается» и глубже «проваливается» педаль. Но самое главное то, что тормоза становятся «ватными», а в самых запущенных случаях возникает ощущение, что их почти нет. То есть, машина, в принципе, замедляется, но интенсивно или экстренно оттормозиться — невозможно. Виноват в этом воздух, который гораздо легче сжать и уменьшить по объёму, чем жидкость.

Слева жидкость, справа жидкость с воздухом

Суть прокачки тормозной системы заключается в удалении из неё всего воздуха. Выполняется процедура предельно просто. Создаётся избыточное давление в системе, и тормозная жидкость вместе с пузырьками воздуха выдавливается изо всех четырёх контуров через суппорты. В их конструкции предусмотрены штуцеры для этого. Выдавленная смесь жидкости и воздуха восполняется в процессе свежей тормозной жидкостью. Прокачиваются тормоза до тех пор, пока через штуцеры суппортов не потечёт жидкость без пузырьков воздуха, а педаль перестанет быть «ватной» и начнёт нормально сопротивляться ноге.

Когда необходимо прокачивать тормоза?

Процедура прокачки тормозов является обязательным заключительным этапом любого ремонта системы, в ходе которого была её разгерметизация. То есть, например, после замены колодок, когда суппорт не отсоединяется от своего контура, прокачка может и не потребоваться. То же самое касается мелкого ремонта и тюнинга вроде замены скоб, удерживающих колодки, покраски суппортов, проточки дисков и так далее. Однако, если после этих мероприятий педаль внезапно стала «ватной», и начала схватываться «глубже» обычного, то прокачать систему придётся.

Иногда педаль начинает «проваливаться» понемногу и без какого-либо вмешательства в тормозную систему. В таких случаях тоже рекомендуют прибегнуть к прокачке. Однако, спешить начинать с неё — не стоит. Если педаль без каких-либо видимых причин начала «схватывать» позже, то это явный признак разгерметизации системы и частичной потери тормозной жидкости. Поэтому, сначала нужно найти причину, устранить её, и только после этого приступать к прокачке тормозов.

Ремонт тормозной системы — повод прокачать тормоза

Обязательно прокачивается вся тормозная система после:

  • плановой замены тормозной жидкости;
  • ремонта главного тормозного цилиндра;
  • замены любого из патрубков или шлангов системы;
  • ремонта суппорта (замена поршня или установка ремкомплекта);
  • временного глушения одного из контуров (например, если зажало тормоза в пути).

Первым признаком того, что в системе есть воздух, всегда является «ватная» или проваливающаяся «в пол» педаль тормоза.

Схема прокачки тормозов

Схема прокачки тормозной системы — это последовательность обслуживания контуров, которая зависит от конфигурации узла. Суть в том, что начинать надо с того колеса, которое находится от главного тормозного цилиндра дальше, чем три остальные. Поскольку в машинах контуры связаны попарно в виде буквы «Х», вторым всегда обслуживается колесо, которое находится напротив самого дальнего, если смотреть по диагонали кузова. Третьим прокачивается оставшаяся задняя сторона, а затем соответствующая передняя.

Типовая схема прокачки тормозов на леворульной машине

Как понять, какая конфигурация тормозных контуров на вашей машине? Можно, конечно, заглянуть в мануал, и поискать там схему. Второй способ — посмотреть, с какой стороны под капотом расположен главный тормозной цилиндр. Если вы не знаете, как он выглядит, то устанавливается он обычно в непосредственной близости с расширительным бачком для тормозной жидкости. Это так делается для того, чтобы тормозная система имела максимально маленькую протяжённость и требовала минимум энергии для срабатывания.

По этой же причине главный тормозной цилиндр всегда располагается как можно ближе к месту водителя. То есть, с той стороны, где в салоне находится рулевое колесо и педальный блок. Поэтому, если у вас классический леворульный автомобиль, то главный тормозной цилиндр у вас будет слева. То есть, самое дальнее от него колесо — это заднее правое. К нему идёт самый длинный контур, а значит его прокачивать надо первым.

Зачем вообще придерживаться именно такой схемы? Многие этого не могут понять, и прокачивают тормоза как попало, хаотично. Например, первой прокачивают ту сторону, которая после ремонта уже вывешена на домкрате. Остальные потом по диагонали или вообще по кругу. Это быстрее, удобнее. Но неправильно. Если начать не с самого длинного контура, то результат в большинстве случаев будет не наилучшим. Педаль по итогу может стать «твёрдой», но по факту машина будет тормозить плохо. Чтобы понять, почему так происходит, надо глубже погрузиться в устройство тормозной системы, а также освежить в памяти знания по гидравлике.

Здесь этого делать не будем. Просто примем за правило — прокачивать тормоза нужно по схеме:

  1. Самая дальняя от главного тормозного цилиндра сторона.
  2. Передняя по диагонали.
  3. Оставшаяся задняя.
  4. Последняя не прокачанная.

То же самое касается случаев, когда из-за лени прокачивается вообще только одна сторона, «передние» тормоза, или «задние». Толкает так делать тот факт, что разгерметизация чаще всего бывает только по какой-то одной «ветке», и в остальные в теории воздух попасть не может. На самом деле эта логика часто не срабатывает, и недопрокачанные тормоза работают неэффективно. Хотя бывает и так, что прокачки только с одной стороны вполне хватает.

Не ленитесь! Это тормоза, от которых зависит сохранность имущества, здоровье и даже жизнь, как ваша, так и ваших пассажиров (других участников дорожного движения, кстати, тоже). Всегда прокачивайте тормоза только по описанной схеме. Даже если кажется, что достаточно будет «быстрой» выборочной прокачки.

Последовательность прокачки тормозов с помощником

Прокачивать тормозную систему гораздо проще с помощником. При этом, его роль может выполнить даже человек, который ни разу не сидел за рулём. Главное требование к помощнику — у него должно хватать силы и роста для того, чтобы как следует давить на сопротивляющуюся педаль до упора. Например, если вы решили приобщить к этому делу сына лет 7…12, то у него может не получиться. Тем более, что на некоторых машинах «продавить» педаль с достаточной силой бывает ой как непросто. Если помощник не сможет нормально «качнуть», то лучше сразу переходить к разделу о том, как прокачать тормоза одному человеку.

Для выполнения прокачки потребуется:

  • Запас свежей тормозной жидкости. Она должна быть рекомендованной производителем для вашего автомобиля. Смешивать разные жидкости, в принципе, можно. Но лучше доливать именно то, что уже есть в системе. Не рекомендуется восполнять уровень в бачке той жидкостью, которая будет выдавлена из системы с пузырьками воздуха. В крайнем случае ей надо дать как следует отстояться.
  • Ключ для откручивания штуцера. Если есть вероятность, что штуцеры «закисли», и рожковым ключом их не возьмёшь, есть два варианта. Нужно либо предварительно «замочить» все штуцеры проникающей смазкой типа WD-40 (не забыв снять защитные колпачки), либо изготовить ключ с прорезью из накидного. Позже будет понятно, почему не получится использовать «мощный» торцевой или накидной ключ.
  • Приспособление для прокачки. Первым делом надо подобрать трубку. Она должна быть прозрачной, эластичной, и плотно надеваться на штуцеры для стравливания жидкости. Второй элемент приспособления — прозрачная бутылка объёмом 0,5…1,5 литра. Пластиковая, стеклянная — без разницы.

Перед прокачкой очень желательно заблаговременно «разработать» все стравливающие штуцеры, чтобы в ходе работы они быстро, легко и уверенно откручивались-закручивались.

«Покупной» набор для прокачки тормозной системы автомобиля

Последовательность прокачки тормозов с помощником:

  1. Двигатель должен быть заглушен. При работающем моторе иногда прокачивают тормоза с ABS. Но об этом позже.
  2. Долейте тормозной жидкости в расширительный бачок. Часто советуют заполнять бачок полностью, то есть, выше метки «MAX». Делать это не всегда целесообразно, так как может потребоваться прокачка, когда уже воздуха в системе не будет. Лучше всего поддерживать уровень между метками. Важно не прозевать момент, и не оказаться с пустым бачком в ходе прокачки. Крышку бачка затягивать обратно не нужно. Просто наденьте её на горловину, но не закручивайте.
  3. Подготовьте нужную сторону для прокачки по схеме. Определите самое дальнее от главного тормозного цилиндра колесо, ослабьте болты/гайки ступицы, вывесьте его на домкрате и снимите.
  4. Подсоедините к штуцеру приспособление. В бутылку налейте тормозной жидкости на три-четыре пальца и установите её поближе к суппорту, но обязательно ниже него. Трубку одним концом наденьте на штуцер, сняв с него защитный колпачок и «разработав» резьбу. Второй конец трубки вставьте в бутылку так, чтобы он постоянно был погружён в налитую жидкость. Нельзя допускать, чтобы через эту конструкцию воздух обратно попадал в систему. Поэтому — на штуцере трубка должна быть плотно надета, а второй конец всегда должен быть в жидкости (в бутылке).
  5. Подайте помощнику сигнал качать. По этому сигналу он должен сделать следующее. С силой нажать на педаль один или несколько раз до тех пор, пока она не начнёт заметно сопротивляться в начале или на половине своего хода. Добившись такого состояния, помощник, продолжая давить на педаль, должен подать вам сигнал, что всё готово к прокачке.
  6. Стравите из системы жидкость с воздухом. Для этого открутите немного штуцер, контролируя правильное положение приспособления. Если в системе есть воздух, то вы его увидите в виде пузырьков, двигающихся в бутылку по трубке. Хотя при первой прокачке из трубки сначала выдавится сплошная воздушная пробка.
  7. Закрутите штуцер по сигналу помощника. Этот сигнал помощник должен подать перед тем, как педаль, на которую он всё это время продолжал давить, упрётся «в пол». Это один из самых ответственных шагов, где успех зависит от ваших слаженных действий. Если с первого раза синхронизироваться с помощником не получилось, ничего страшного. Эту процедуру можно повторять хоть бесконечно.
  8. Проконтролируйте уровень жидкости в бачке. При необходимости долейте её до метки «MAX». Приспособление не трогайте. Используйте отдельно подготовленную жидкость.
  9. Повторите шаги 5-6-7-8. Прокачивать тормоза необходимо до тех пор, пока по трубке не потечёт чистая тормозная жидкость, то есть, без пузырьков воздуха. Добившись такого результата, отсоедините приспособление от штуцера, наденьте на него защитный колпачок, установите колесо и опустите его на землю.
  10. Прокачайте по этому алгоритму все оставшиеся контуры. Не забывайте про схему, о которой говорилось выше.

Вот несколько изображений для наглядности.

Принцип прокачки с помощником Прокачка тормозов — вид «снизу» Взаимодействие с помощником

После прокачки всех контуров запустите двигатель и несколько раз (стоя на месте) нажмите на педаль тормоза. Если она начинает «мёртво» сопротивляться почти в самом начале своего хода, значит велика вероятность, что прокачка тормозной системы прошла успешно. Соблюдая осторожность, проверьте работу тормозов на ходу.

Обратите внимание! При «размачивании» штуцеров «вэдэшка» могла попасть на диски и колодки, из-за чего первые торможения могут быть крайне неэффективными. Через несколько попыток детали подсохнут, и всё заработает. Подчеркнём, что делать всё это надо аккуратно, и там, где нет других участников дорожного движения, и есть простор «на всякий случай».

Как прокачать тормоза одному человеку?

Теперь рассмотрим вопрос, как прокачать тормоза самому, если нет помощника. На самом деле сделать это можно даже несколькими способами. Но они не одинаково эффективные, быстрые и удобные, а также требуют наличия разных приспособлений. Выбирайте — какой метод вам подходит больше, и прокачивайте в одиночку.

Способ первый. Прокачка с приспособлением для расширительного бачка

Этот метод является самым удобным, быстрым и эффективным. Суть в следующем. Для прокачки каждого из контуров в расширительном бачке создаётся избыточное давление. Далее, используя это давление, жидкость с пузырьками воздуха стравливается через штуцеры на суппортах. Схема прокачки для этого, и двух описанных далее способов — выбирается по тому же принципу, что и при работе с помощником.

Чтобы создать давление в расширительном бачке, понадобится либо покупное, либо самодельное приспособление. Самое простое, которое можно изготовить в гаражных условиях, состоит из четырёх деталей:

  1. Крышка, которая плотно накручивается на горловину расширительного бачка.
  2. Шланг.
  3. Штуцер для золотникового ниппеля.
  4. Камера.

Один конец шланга нужно приделать к крышке, а на втором закрепить штуцер. Камеру надо накачать насосом или компрессором. Примерно вот так выглядит самодельное приспособление.

Приспособление для прокачки тормозов своими руками

Далее всё делается в следующей последовательности:

  1. Долейте жидкость в бачок до уровня.
  2. Закрутите на нём крышку со шлангом и штуцером.
  3. Подготовьте нужный контур к прокачке — снимите колесо, подсоедините трубку с бутылкой для стравливания жидкости с воздухом.
  4. Подсоедините накачанную камеру к приспособлению на бачке — давление в системе повысится.
  5. Стравите жидкость с пузырьками воздуха с суппорта.
  6. Продолжайте до тех пор, пока из суппорта не потечёт чистая жидкость без пузырьков воздуха.
  7. Повторите процедуру для всех контуров по схеме.

Создавать давление в расширительном бачке можно и другими методами. Например, большим шприцом с тормозной жидкостью, герметично приделанным к запасной крышке. Напомним, что для этого способа прокачки можно купить уже готовое приспособление в автомагазине. Правда, есть они не везде, и стоят не «три копейки».

Способ второй. Прокачка с помощью газового упора

Для прокачки тормозов этим методом понадобится рабочий газовый упор. Его мощность должна быть сопоставима с силой ноги человека. Сложность в том, что такой упор валяется в гараже далеко не у каждого автовладельца. А ещё же и по длине надо подобрать. Однозначно покупать газовый упор для прокачки тормозов — нецелесообразно. Если его нет в наличии, или не у кого одолжить на время, лучше найти помощника или прибегнуть к другим способам.

Роль помощника выполняет газовый упор

Последовательность прокачки тормозов:

  1. Подготовьте всё то же самое, что и для прокачки с помощником.
  2. Подсоедините приспособление для стравливания жидкости с воздухом к нужному контуру.
  3. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, пока она не начнёт сопротивляться в начале или хотя бы на половине своего хода.
  4. Не допуская обратного хода педали, уприте в неё газовый упор, чтобы он продолжал вместо вас «давить».
  5. Стравите через открученный штуцер суппорта жидкость с воздухом.
  6. Повторяйте процедуру до тех пор, пока по трубке не потечёт жидкость без воздушных пузырьков.
  7. Прокачайте таким образом все контуры по схеме.

За исключением трудности с подбором газового упора, этот метод можно назвать относительно быстрым и эффективным.

Способ третий. Прокачка самотёком

Этот метод не требует абсолютно никаких приспособлений. Нужна только запасная тормозная жидкость. Однако качественно прокачать систему самотёком не всегда получается, особенно, если она сильно завоздушена после серьёзного вмешательства. Кроме того, этот способ отбирает очень много времени. Так много, что можно успеть уговорить случайного прохожего выполнить роль помощника, и прокачать тормоза по традиционному алгоритму.

Но, если так сложились обстоятельства, что другого выхода нет, то работает это следующим образом. С расширительного бачка снимается крышка, и жидкость доливается до верхней метки. Далее на нужной стороне просто откручивается штуцер. Со временем из него начнёт капать тормозная жидкость с пузырьками воздуха. Если совсем не заморачиваться, то можно просто подставить под суппорт любую тару, и обойтись без трубочек и бутылочек. На педаль нажимать в салоне ни в коем случае нельзя. Систему можно считать хоть как-то «прокачанной», когда из штуцера начнёт вытекать жидкость без пузырьков.

Внимание! После прокачки тормозов самотёком с особой осторожностью проверяйте работу системы на ходу. В случае, если педаль осталась «ватной» или вообще проваливается «в пол», прокачайте систему традиционно.

Прокачка тормозной системы на автомобилях с ABS

В завершение остаётся только затронуть вопрос о прокачке тормозов с антиблокировочной системой. Если кратко, то сделать это можно двумя способами. Первый — такой же, как и традиционный, но выполняется при работающем двигателе. Второй — один в один, как традиционный, выполняется при заглушенном моторе, но с предварительно вытянутым предохранителем, отвечающим за систему ABS. Такой подход проще и предпочтительнее. Без предохранителя антиблокировочная система отключается, и вся процедура выполняется в точности, как на машине без ABS.

Наверх