Санкт-Петербург, пр. Испытателей, 30б
+7 812 560278
Сама по себе процедура прокачки тормозной системы автомобиля является предельно простой, и легко может быть выполнена как с помощником, так и в одиночку. Однако, чтобы добиться положительного результата, а не сделать ещё хуже, чем было — необходимо придерживаться определённой последовательности в действиях. Также для качественной прокачки тормозов потребуется всего один ключ и самодельное приспособление. В предлагаемом материале подробно описана суть процедуры, когда её необходимо выполнять, по какой схеме и в какой последовательности. Отдельно рассмотрены алгоритмы прокачки тормозов с помощником, без него, и на автомобилях с системой ABS.
Тормоза автомобиля — это абсолютно герметичная гидравлическая система, принцип работы которой основан на свойстве жидкости не сжиматься и не уменьшаться в объёме при повышении давления. Когда водитель нажимает на педаль, в контурах, идущих к каждому из колёс, стремительно возникает избыточное давление. Тормозная жидкость «давит» на поршни в суппортах, а они, в свою очередь, «толкают» колодки, прижимая их, тем самым, к дискам или барабанам. Педаль, при этом, «схватывает» почти в самом начале своего хода и, не утапливаясь «до пола», сопротивляется усилию ноги.
Так тормозная система автомобиля работает только при условии, что она полностью герметична и заполнена только жидкостью. Когда лопается один из шлангов, идущих к суппортам, давление в контурах не может повышаться, и в итоге происходит полный отказ тормозов. Давление может стравливаться и в других местах узла. Например, через изношенное уплотнительное кольцо или поршень в одном из суппортов. В любом случае, при таких ситуациях происходит потеря тормозной жидкости, её фактический объём уменьшается и, соответственно, давление не создаётся.
Вторая причина, из-за которой тормоза не могут работать эффективно и даже полностью отказать — это воздух в системе. Воздух относится к газам, а они даже при небольшом давлении начинают сжиматься и значительно уменьшаться в объёме. Как правило, в тормозной системе он находится в виде мелких многочисленных пузырьков (хотя могут быть и целые «пробки»). При нажатии на педаль каждый из этих пузырьков сжимается, «освобождая места» для тормозной жидкости. Она заполняет их, из-за чего давление в контурах уменьшается.
Чем сильнее завоздушена система, тем позже «схватывается» и глубже «проваливается» педаль. Но самое главное то, что тормоза становятся «ватными», а в самых запущенных случаях возникает ощущение, что их почти нет. То есть, машина, в принципе, замедляется, но интенсивно или экстренно оттормозиться — невозможно. Виноват в этом воздух, который гораздо легче сжать и уменьшить по объёму, чем жидкость.
Суть прокачки тормозной системы заключается в удалении из неё всего воздуха. Выполняется процедура предельно просто. Создаётся избыточное давление в системе, и тормозная жидкость вместе с пузырьками воздуха выдавливается изо всех четырёх контуров через суппорты. В их конструкции предусмотрены штуцеры для этого. Выдавленная смесь жидкости и воздуха восполняется в процессе свежей тормозной жидкостью. Прокачиваются тормоза до тех пор, пока через штуцеры суппортов не потечёт жидкость без пузырьков воздуха, а педаль перестанет быть «ватной» и начнёт нормально сопротивляться ноге.
Процедура прокачки тормозов является обязательным заключительным этапом любого ремонта системы, в ходе которого была её разгерметизация. То есть, например, после замены колодок, когда суппорт не отсоединяется от своего контура, прокачка может и не потребоваться. То же самое касается мелкого ремонта и тюнинга вроде замены скоб, удерживающих колодки, покраски суппортов, проточки дисков и так далее. Однако, если после этих мероприятий педаль внезапно стала «ватной», и начала схватываться «глубже» обычного, то прокачать систему придётся.
Иногда педаль начинает «проваливаться» понемногу и без какого-либо вмешательства в тормозную систему. В таких случаях тоже рекомендуют прибегнуть к прокачке. Однако, спешить начинать с неё — не стоит. Если педаль без каких-либо видимых причин начала «схватывать» позже, то это явный признак разгерметизации системы и частичной потери тормозной жидкости. Поэтому, сначала нужно найти причину, устранить её, и только после этого приступать к прокачке тормозов.
Обязательно прокачивается вся тормозная система после:
Первым признаком того, что в системе есть воздух, всегда является «ватная» или проваливающаяся «в пол» педаль тормоза.
Схема прокачки тормозной системы — это последовательность обслуживания контуров, которая зависит от конфигурации узла. Суть в том, что начинать надо с того колеса, которое находится от главного тормозного цилиндра дальше, чем три остальные. Поскольку в машинах контуры связаны попарно в виде буквы «Х», вторым всегда обслуживается колесо, которое находится напротив самого дальнего, если смотреть по диагонали кузова. Третьим прокачивается оставшаяся задняя сторона, а затем соответствующая передняя.
Как понять, какая конфигурация тормозных контуров на вашей машине? Можно, конечно, заглянуть в мануал, и поискать там схему. Второй способ — посмотреть, с какой стороны под капотом расположен главный тормозной цилиндр. Если вы не знаете, как он выглядит, то устанавливается он обычно в непосредственной близости с расширительным бачком для тормозной жидкости. Это так делается для того, чтобы тормозная система имела максимально маленькую протяжённость и требовала минимум энергии для срабатывания.
По этой же причине главный тормозной цилиндр всегда располагается как можно ближе к месту водителя. То есть, с той стороны, где в салоне находится рулевое колесо и педальный блок. Поэтому, если у вас классический леворульный автомобиль, то главный тормозной цилиндр у вас будет слева. То есть, самое дальнее от него колесо — это заднее правое. К нему идёт самый длинный контур, а значит его прокачивать надо первым.
Зачем вообще придерживаться именно такой схемы? Многие этого не могут понять, и прокачивают тормоза как попало, хаотично. Например, первой прокачивают ту сторону, которая после ремонта уже вывешена на домкрате. Остальные потом по диагонали или вообще по кругу. Это быстрее, удобнее. Но неправильно. Если начать не с самого длинного контура, то результат в большинстве случаев будет не наилучшим. Педаль по итогу может стать «твёрдой», но по факту машина будет тормозить плохо. Чтобы понять, почему так происходит, надо глубже погрузиться в устройство тормозной системы, а также освежить в памяти знания по гидравлике.
Здесь этого делать не будем. Просто примем за правило — прокачивать тормоза нужно по схеме:
То же самое касается случаев, когда из-за лени прокачивается вообще только одна сторона, «передние» тормоза, или «задние». Толкает так делать тот факт, что разгерметизация чаще всего бывает только по какой-то одной «ветке», и в остальные в теории воздух попасть не может. На самом деле эта логика часто не срабатывает, и недопрокачанные тормоза работают неэффективно. Хотя бывает и так, что прокачки только с одной стороны вполне хватает.
Не ленитесь! Это тормоза, от которых зависит сохранность имущества, здоровье и даже жизнь, как ваша, так и ваших пассажиров (других участников дорожного движения, кстати, тоже). Всегда прокачивайте тормоза только по описанной схеме. Даже если кажется, что достаточно будет «быстрой» выборочной прокачки.
Прокачивать тормозную систему гораздо проще с помощником. При этом, его роль может выполнить даже человек, который ни разу не сидел за рулём. Главное требование к помощнику — у него должно хватать силы и роста для того, чтобы как следует давить на сопротивляющуюся педаль до упора. Например, если вы решили приобщить к этому делу сына лет 7…12, то у него может не получиться. Тем более, что на некоторых машинах «продавить» педаль с достаточной силой бывает ой как непросто. Если помощник не сможет нормально «качнуть», то лучше сразу переходить к разделу о том, как прокачать тормоза одному человеку.
Для выполнения прокачки потребуется:
Перед прокачкой очень желательно заблаговременно «разработать» все стравливающие штуцеры, чтобы в ходе работы они быстро, легко и уверенно откручивались-закручивались.
Последовательность прокачки тормозов с помощником:
Вот несколько изображений для наглядности.
После прокачки всех контуров запустите двигатель и несколько раз (стоя на месте) нажмите на педаль тормоза. Если она начинает «мёртво» сопротивляться почти в самом начале своего хода, значит велика вероятность, что прокачка тормозной системы прошла успешно. Соблюдая осторожность, проверьте работу тормозов на ходу.
Обратите внимание! При «размачивании» штуцеров «вэдэшка» могла попасть на диски и колодки, из-за чего первые торможения могут быть крайне неэффективными. Через несколько попыток детали подсохнут, и всё заработает. Подчеркнём, что делать всё это надо аккуратно, и там, где нет других участников дорожного движения, и есть простор «на всякий случай».
Теперь рассмотрим вопрос, как прокачать тормоза самому, если нет помощника. На самом деле сделать это можно даже несколькими способами. Но они не одинаково эффективные, быстрые и удобные, а также требуют наличия разных приспособлений. Выбирайте — какой метод вам подходит больше, и прокачивайте в одиночку.
Этот метод является самым удобным, быстрым и эффективным. Суть в следующем. Для прокачки каждого из контуров в расширительном бачке создаётся избыточное давление. Далее, используя это давление, жидкость с пузырьками воздуха стравливается через штуцеры на суппортах. Схема прокачки для этого, и двух описанных далее способов — выбирается по тому же принципу, что и при работе с помощником.
Чтобы создать давление в расширительном бачке, понадобится либо покупное, либо самодельное приспособление. Самое простое, которое можно изготовить в гаражных условиях, состоит из четырёх деталей:
Один конец шланга нужно приделать к крышке, а на втором закрепить штуцер. Камеру надо накачать насосом или компрессором. Примерно вот так выглядит самодельное приспособление.
Далее всё делается в следующей последовательности:
Создавать давление в расширительном бачке можно и другими методами. Например, большим шприцом с тормозной жидкостью, герметично приделанным к запасной крышке. Напомним, что для этого способа прокачки можно купить уже готовое приспособление в автомагазине. Правда, есть они не везде, и стоят не «три копейки».
Для прокачки тормозов этим методом понадобится рабочий газовый упор. Его мощность должна быть сопоставима с силой ноги человека. Сложность в том, что такой упор валяется в гараже далеко не у каждого автовладельца. А ещё же и по длине надо подобрать. Однозначно покупать газовый упор для прокачки тормозов — нецелесообразно. Если его нет в наличии, или не у кого одолжить на время, лучше найти помощника или прибегнуть к другим способам.
Последовательность прокачки тормозов:
За исключением трудности с подбором газового упора, этот метод можно назвать относительно быстрым и эффективным.
Этот метод не требует абсолютно никаких приспособлений. Нужна только запасная тормозная жидкость. Однако качественно прокачать систему самотёком не всегда получается, особенно, если она сильно завоздушена после серьёзного вмешательства. Кроме того, этот способ отбирает очень много времени. Так много, что можно успеть уговорить случайного прохожего выполнить роль помощника, и прокачать тормоза по традиционному алгоритму.
Но, если так сложились обстоятельства, что другого выхода нет, то работает это следующим образом. С расширительного бачка снимается крышка, и жидкость доливается до верхней метки. Далее на нужной стороне просто откручивается штуцер. Со временем из него начнёт капать тормозная жидкость с пузырьками воздуха. Если совсем не заморачиваться, то можно просто подставить под суппорт любую тару, и обойтись без трубочек и бутылочек. На педаль нажимать в салоне ни в коем случае нельзя. Систему можно считать хоть как-то «прокачанной», когда из штуцера начнёт вытекать жидкость без пузырьков.
Внимание! После прокачки тормозов самотёком с особой осторожностью проверяйте работу системы на ходу. В случае, если педаль осталась «ватной» или вообще проваливается «в пол», прокачайте систему традиционно.
В завершение остаётся только затронуть вопрос о прокачке тормозов с антиблокировочной системой. Если кратко, то сделать это можно двумя способами. Первый — такой же, как и традиционный, но выполняется при работающем двигателе. Второй — один в один, как традиционный, выполняется при заглушенном моторе, но с предварительно вытянутым предохранителем, отвечающим за систему ABS. Такой подход проще и предпочтительнее. Без предохранителя антиблокировочная система отключается, и вся процедура выполняется в точности, как на машине без ABS.