Особенности эксплуатации на машине АКБ повышенной ёмкости

В процессе эксплуатации автомобиля у многих владельцев возникает вполне обоснованное желание установить вместо штатного аккумулятор большей ёмкости. Преимуществ у такого тюнинга немало. Однако часто на него не решаются, и тому есть две причины. Во-первых, при беглом изучении вопроса в Интернете легко можно наткнуться на целый ряд предостережений типа «не потянет генератор», «будет недозаряд», «не хватит напряжения», «сгорит стартер», «АКБ будет греться». Во-вторых, если пользователь не вник в тему, то во все эти устрашения легко поверить.

АКБ повышенной ёмкости

Задача этого материала: объяснить простыми словами — можно ли устанавливать АКБ большей ёмкости, чем это выгодно и какие есть минусы; на что обращать внимание при выборе аккумулятора большей ёмкости и как его потом обслуживать; почему все перечисленные выше предостережения — это мифы.

  1. О ёмкости автомобильных аккумуляторных батарей
  2. Можно ли устанавливать на машину АКБ повышенной ёмкости и зачем это нужно?
  3. Преимущества аккумулятора большей ёмкости
  4. Возможные проблемы с установкой и эксплуатацией АКБ большей ёмкости
  5. Как выбирать и обслуживать АКБ большей ёмкости?

О ёмкости автомобильных аккумуляторных батарей

Начать стоит с краткого экскурса в теорию. Это необходимо, так как пользователи часто путают принципиально разные параметры АКБ. В результате в голову закрадываются сомнения, а в Сети рождаются мифы. Как показала практика, разложенной по полочкам теории многим достаточно для того, чтобы убедиться в безопасности установки аккумулятора большей ёмкости на машину. Более того, становятся понятными преимущества такого рода тюнинга.

Любая АКБ имеет следующие основные параметры:

  1. Номинальное напряжение.
  2. Номинальная ёмкость.
  3. Реальная ёмкость.
  4. Резервная ёмкость.
  5. Максимальный пусковой ток.
  6. Оптимальное напряжение заряда.
  7. Оптимальный ток заряда.

Номинальное напряжение — это нормальное напряжение на клеммах АКБ, которое складывается из вольтажа всех соединённых последовательно ячеек (в народе «банок»). Указывается в вольтах (В или V). На большинстве легковых автомобилей устанавливаются 12-вольтовые АКБ. На грузовой и специальной технике бывают 24-вольтовые батареи. Есть также 6-вольтовые, но они постепенно уходят в прошлое.

Номинальное напряжение указано первым — 12 V

Номинальное напряжение нельзя путать с напряжением на клеммах, когда аккумулятор заряжается или находится в покое в заряженном состоянии. В первом случае оно может быть 14,1…14,8 В, а во втором около 12,7 В. Ровно 12,0 В на 12-вольтовой АКБ тоже может быть. Его можно намерять, например, когда аккумулятор заряжен только на 50%, либо нагружен потребителями при заглушенном двигателе (под нагрузкой напряжение просаживается).

Номинальная ёмкость — это запас электроэнергии, которую новая АКБ способна накопить по заявлению производителя. Указывается на этикетке, приклеенной к корпусу. Измеряется в ампер-часах (А*ч или A*h). На практике эта ёмкость обычно не совпадает с действительностью. Когда аккумулятор новый и качественный, в нём может и есть столько А*ч, сколько написано на наклейке. Но со временем ёмкость неизбежно снижается из-за сульфатации и осыпания свинцовых пластин. В новых АКБ тоже может не быть той ёмкости, которую заявил производитель, так как последний зажал положить свинца по норме.

Номинальная ёмкость АКБ

Реальная ёмкость — это запас электроэнергии, которую конкретный аккумулятор фактически способен накапливать. Тоже измеряется в ампер-часах, но, в отличие от номинальной надписи на этикетке, означает реальный объём. Его, кстати, можно легко измерить в гаражных условиях с помощью китайских электронных приборов. Многие их уже купили, и неоднократно убедились, что некоторые производители безбожно обманывают потребителя. Также, в отличие от номинальной ёмкости, которая не меняется, реальная неизбежно уменьшается в процессе эксплуатации.

Китайский приборчик для измерения реальной ёмкости АКБ

Резервная ёмкость — это время, в течение которого полностью заряженный аккумулятор способен обеспечивать питанием нагрузку в 25 А. На некоторых АКБ указывается на этикетке. Измеряется в минутах. Обычно 90…100 минут. На практике эта ёмкость нужна для того, чтобы доехать до дома или СТО на машине, у которой отказал генератор. Резервная ёмкость (те самые минуты) целиком и полностью зависит от ампер-часов. Но не от номинальной ёмкости, а от реальной.

АКБ с резервной ёмкостью 70 минут

Максимальный пусковой ток — это параметр, который касается исключительно стартёрных АКБ, и означает он, какой силы ток способен отдать аккумулятор в нагрузку кратковременно. То есть, для работы стартера. Измеряется в амперах (А). Как правило, чем большей ёмкости АКБ, тем выше этот параметр. Однако это вовсе не означает, что на стартер будет идти ровно такой ток, который написан на этикетке. Ток зависит от мощности стартера (измеряется в ваттах) и от того, насколько тяжело ему крутить двигатель. Обычно стартер легковушки при запуске мотора потребляет ток порядка 100…200 А. Тогда как выдавать АКБ может до 400…600 А.

АКБ с разным максимальным пусковым током

Оптимальное напряжение заряда — напряжение в вольтах (В), которое надо подавать на клеммы аккумулятора, чтобы он правильно заряжался. Зависит от генератора автомобиля, вернее, от реле-регулятора напряжения, и в разных машинах (исправных) варьируется в пределах 14,1…14,8 В. Оптимальное же для аккумулятора напряжение немного зависит от технологии, по которой он изготовлен. Например, для гибридных АКБ идеалом считается 14,2 В, для кальциевых можно до 14,8 В, АГМ «не любят», когда на борту больше 14,4 В. В целом, на это можно не обращать внимание — если генератор выдаёт 14,1…14,8 В, то большинство современных АКБ смогут работать нормально.

Cycle Use — оптимальное напряжение заряда для данной АКБ

Оптимальный ток заряда — это ток такой силы, при которой аккумулятор эффективно принимает заряд, не перегревается и не деградирует ускоренными темпами. Измеряется в амперах (А). Для большинства типов АКБ оптимальный ток заряда не должен превышать 10% ёмкости. То есть, для батареи на 60 А*ч зарядный ток лучше не задирать выше 6 А. При расчёте этого параметра следует учитывать не номинальную ёмкость, написанную на корпусе, а реальную, о которой рассказано выше.

Параметр АКБ, о котором мало кто знает

Ещё один параметр аккумулятора, о котором нигде не написано на этикетке, но он встречается в мифах ниже — это внутреннее сопротивление. Измеряется оно в омах (Ом). А зависит, в первую очередь, от степени заряженности АКБ. У полностью разряженного аккумулятора внутреннее сопротивление крайне мало, из-за чего он и может потреблять на первых этапах зарядки поистине огромные токи. По мере насыщения сопротивление АКБ увеличивается, из-за чего его невозможно заряжать постоянно большим током, не превышая оптимальное напряжение.

Прибор для измерения внутреннего сопротивления АКБ (и не только)

К внутреннему сопротивлению АКБ ещё вернёмся позже. Кстати, для измерения этого параметра тоже есть приборы. Но они, как правило, недешёвые.

Взаимосвязь параметров АКБ

Номинальное напряжение зависит исключительно от типа АКБ. Если она на 12 В, значит такой она будет считаться «пожизненно». Независимо от того, какое напряжение бывает у ней на клеммах в процессе эксплуатации. То же самое касается номинальной ёмкости — это просто надпись на этикетке, которая со временем не меняется.

Реальная ёмкость нового аккумулятора может соответствовать номиналу, если повезёт с покупкой. Дальше, по мере эксплуатации она снижается. Неизбежно. Если пользователь правильно ухаживает за АКБ, реальная ёмкость уменьшается медленнее, и у таких она служит лет 5…7 (может и дольше). Бывает и так, что уже через одну-две зимы ёмкости в батарее остаётся меньше 40%, после чего, если она штатная, её рекомендуется заменить на новую.

От реальной ёмкости аккумулятора сильно зависит рекомендуемый или оптимальный зарядный ток, превышение которого ведёт к ускоренной деградации АКБ. От зарядного напряжения же зависит, в первую очередь, время зарядки аккумулятора. Чем оно выше, тем заряд проходит быстрее. Но, вместе с тем, бесконечно увеличивать напряжение заряда нельзя, так как это приведёт к «кипению» электролита, перегреву и ускоренному выходу из строя АКБ. С током заряда почти всё то же самое — чем он выше, тем зарядится быстрее. Но бесконечно повышать его нельзя.

Можно ли устанавливать на машину АКБ повышенной ёмкости и зачем это нужно?

Однозначно — да. Производитель не сделал этого не для того, чтобы мы мучились, а потому, что для исправного автомобиля с «живой» АКБ это ни к чему. Штатного аккумулятора должно хватать, в первую очередь, на успешный запуск холодного двигателя. Производитель учитывает это требование, и комплектует машину с завода оптимальной по параметрам АКБ.

Что же побуждает автолюбителей «примерять» на свои машины аккумуляторы большей ёмкости? Мотивы у каждого свои. Они рассмотрены дальше.

Преимущества аккумулятора большей ёмкости

Установка в машину аккумулятора большей ёмкости, чем штатный, может дать следующие преимущества:

  1. Более уверенный запуск двигателя зимой. Лишний запас энергии может оказаться совсем не лишним, когда в холода мотор запускается с трудом, и не всегда с первой попытки. Особенно за этим преимуществом гонятся владельцы машин «на газу» и с дизельными двигателями.
  2. Запас по току холодной прокрутки. Как правило, чем более ёмкий аккумулятор, тем максимальный пусковой ток у него выше. Это значит, что при неудачных или утруднённых запусках у вас будет больше шансов заставить двигатель работать.
  3. Больше резервная ёмкость. Если когда-то у вас внезапно в дороге откажет генератор, на более ёмком аккумуляторе вы сможете заехать гораздо дальше, чем на штатном. Случается такое не повсеместно. Но когда случается, то каждый ампер-час и минута — решают, доедете ли вы до пункта назначения своим ходом, или нет.
  4. Улучшение автономности автомобиля. В целом, стартёрные аккумуляторы, устанавливаемые на машинах, не предназначены для питания потребителей средней и высокой мощности в течение длительного времени. Однако, если запас ампер-часов есть, то при заглушенном двигателе чисто от аккумулятора можно подольше питать ту или иную нагрузку. Например, освещать палатку на пикнике, слушать музыку, пользоваться холодильником, и прочей техникой. В том числе, запитанной через инвертор, преобразующий 12 вольт в сетевые 220.
  5. Увеличение потенциального ресурса АКБ. Сам по себе аккумулятор большей ёмкости, чем штатный, не лучше, и не долговечнее. Но, поскольку в нём изначально больше реальных ампер-часов, момент, когда они уменьшатся до критического значения, наступит гораздо позже. Например. Если у вас штатный аккумулятор на 60 А*ч, то, когда в нём останется 40% или 24 А*ч («пропадёт» 36 А*ч), его придётся менять на новый. если же вы воткнёте вместо штатного аккумулятор на 190 А*ч (что вполне реально), то до тех же 24 А*ч ему необходимо потерять аж целых 166 А*ч. Для этого понадобится однозначно больше времени, чем в первом случае.

Других значимых преимуществ у аккумулятора повышенной ёмкости, в общем-то, нет. Есть незначительные, но они точно не стоят того, чтобы ради них мириться с описанными далее возможными проблемами.

Возможные проблемы с установкой и эксплуатацией АКБ большей ёмкости

Таковых «всего-навсего» две:

  1. Стоимость АКБ. Цены на аккумуляторы зависят от многих критериев, среди которых ёмкость является одним из самых значимых моментов. Иногда даже лишний десяток ампер-часов очень заметно увеличивает стоимость. Если же рассматривать для покупки АКБ с вдвое-втрое большей ёмкостью, чем штатная, денег потратить придётся ох как немало.
  2. Габариты АКБ. Вторая существенная проблема заключается в том, что ёмкость аккумуляторов напрямую зависит от количества свинца, который в виде пластин находится в корпусе. Чтобы получить больше ампер-часов, нужно больше свинца. Соответственно, если рассматривать установку аккумулятора большей ёмкости на штатное место под капотом, то с этим может возникнуть непреодолимое препятствие. В итоге АКБ приходится «селить» в багажник, что влечёт за собой свои сложности.

Под капотом не уместился…

Остальные недостатки, которыми часто пугают блогеры-недоучки и мнительные пользователи в комментариях под материалами на эту тему — это мифы. Сейчас мы их все развенчаем.

Миф №1. Штатный генератор «не потянет» зарядку АКБ и быстро сгорит

Ошибка кроется в путанице между параметрами, так дотошно описанными выше. Чаще всего этот миф обосновывается следующим образом. На машине установлен штатный аккумулятор на 60 А*ч и генератор на 60 А или около того. Если заменить АКБ на модель с большей ёмкостью, генератор «не потянет». Есть и другие вариации данного мифа, но суть одна и та же. Как и ошибка.

Амперы генератора — это максимальный ток, который он способен отдавать в бортовую сеть потребителям, одним из которых является АКБ. Однако аккумулятор, который заряжается от генератора, каким бы ёмким он не был, не потребляет столько много тока. Сразу после запуска двигателя, когда аккумулятор «потратился» на работу стартера, зарядный ток может подскочить до 20…30 А. Но это только кратковременно. Огромный ток приведёт к быстрому насыщению АКБ и стремительному увеличению её внутреннего сопротивления. Уже через несколько секунд или минут зарядный ток значительно снизится (и будет продолжать снижаться до полного заряда), и ампер штатного генератора точно хватит с огромным запасом.

При установке аккумулятора большей ёмкости штатный генератор менять на более мощный — не надо. Он «потянет». Это может понадобиться после установки мощного освещения, усилителя, сабвуфера, электрообогревателя и прочих прожорливых внештатных потребителей, которые продолжительно потребляют конские токи. Практика показывает, что замена АКБ 60 А*ч на модель 190 А*ч никак не отражается на работе генератора, рассчитанного на 70 А. Да и не должно это никак отображаться.

Чтобы окончательно добить этот миф, можно привести следующий факт. При запуске двигателя стартер потребляет один и тот же объём энергии, независимо от того, штатный установлен аккумулятор, или большей ёмкости. Соответственно, генератору на восстановление этой энергии нужно отработать столько же. По сути, он и не заметит разницы. Конечно, если аккумулятор большей ёмкости сильно разряжен, то генератору придётся «попотеть» дольше, чтобы его зарядить. Но это уже следующий миф.

Миф №2. У АКБ большей ёмкости будет недозаряд

Данный миф обосновывается обычно тем, что штатный генератор не будет успевать заряжать АКБ большей ёмкости, чем ему положено с завода. Ему то ли мощности не хватит, то ли времени. На самом же деле это не так. Почему — уже рассказано. Повторим для закрепления. Стартеру всё равно, из какого аккумулятора брать положенный ему объём энергии. Аналогично и генератору без разницы, в какой аккумулятор эту энергию возвращать.

Справедливости ради стоит рассмотреть ситуацию, когда АКБ большой ёмкости разряжена в ноль или около того. В таких условиях генератору надо отдать в батарею больше ампер-часов энергии, чем при штатной комплектации. Как мы уже выяснили, с его мощностью проблем быть не должно. А вот что касается времени, то его может и не хватить. Дело в том, что для зарядки полностью разряженного аккумулятора большей ёмкости времени надо больше, чем для штатного. Поэтому, если сложилась такая ситуация, а машина проехала мало — будет недозаряд, который придётся устранять либо увеличением длительности поездки, либо зарядкой от стационарного зарядного устройства.

Миф №3. Для АКБ большей ёмкости нужно более высокое бортовое напряжение

Этот миф — полная чушь. Но встречается на просторах Интернета не так уж редко. Повторим вкратце сказанное выше по напряжению. Оно зависит от генератора и реле-регулятора. Последний, конечно, можно поменять на модель с более высоким напряжением. Но вот есть ли в этом нужда — это надо смотреть. А смотреть нужно на технологию аккумулятора и температуру окружающей среды. Производители обычно указывают оптимальное напряжение, при котором тот или иной аккумулятор отлично заряжается. Оно может варьироваться в диапазоне 14,2…14,8 В. Золотая середина, при которой будет работать любая 12-вольтовая АКБ — это 14,4 В.

Независимо от ёмкости!

Уточнение. Чем выше напряжение, тем ампер-часы в АКБ восстанавливаются быстрее. Поэтому, если технология аккумулятора позволяет заряжать его более высоким напряжением, чем есть у вас на борту, его можно повысить, заменив реле-регулятор. Это позволит АКБ заряжаться от генератора быстрее, что особенно важно, когда она разряжена или поездки короткие. Но бесконечно задирать напряжение нельзя.

Миф №4. Сгорит стартер

Миф обосновывается тем, что у АКБ большей ёмкости, как правило, выше максимальный пусковой ток или ток холодной прокрутки. Стартер из-за этого никак сгореть не может. Максимальный ток, указанный на корпусе АКБ — это то, на что она в принципе способна. Стартер же всегда потребляет ровно столько тока, сколько ему надо для работы. И от максимума батареи этот показатель почти не зависит. Почти потому, что при более «мощной» АКБ тот же стартер будет крутить иногда пободрее. То есть, потреблять больше ампер. Но не в разы больше, а на 5…15%.

Миф №5. АКБ может перегреться из-за более высокого внутреннего сопротивления

Внутреннее сопротивление аккумуляторов — это сложная для понимания тема, из-за чего и возникают подобные мифы. Рассматривать подробно её здесь мы не будем, так как нет в этом смысла. Если аккумулятор повышенной ёмкости исправен и нормально заряжен, то его внутреннее сопротивление такое же, или почти такое же, как и у штатного. Соответственно, зарядный ток будет в пределах нормы, и никакого перегрева не случится. Даже если батарея окажется в ноль разряженной, её сопротивление будет почти соответствовать сопротивлению АКБ штатной ёмкости. Опять ток заряда будет в пределах нормы, и ничего греться не будет.

Причины, из-за которых может перегревать автомобильный аккумулятор — другие, и от ёмкости не зависят.

Как выбирать и обслуживать АКБ большей ёмкости?

В заключение рассмотрим несколько полезных рекомендаций на случай, если вы, всё же, решитесь на покупку и установку в свою машину аккумулятора большей ёмкости.

Выбор АКБ большей ёмкости

При выборе АКБ обратите внимание на следующие моменты:

  • для замены штатного аккумулятора выбирайте АКБ стартёрного типа, а не тягового;
  • номинальное напряжение новой батареи должно совпадать с вольтажом штатной;
  • если хотите иметь шанс установить АКБ большей ёмкости на штатное место, не замахивайтесь на ампер-часы, которые вам в реальности не нужны;
  • некоторые технологии изготовления АКБ позволяют «запихнуть» в корпус одного и того же размера больше ампер-часов — обратите внимание на такие модели, чтобы не мучиться потом с установкой;
  • если хотите по максимуму «прокачать» на своей машине автономность, рассмотрите сначала вариант с установкой второго, дополнительного аккумулятора — это эффективнее, надёжнее и, в некотором роде, проще.

Что касается обслуживания аккумулятора большей ёмкости, то здесь важным является только один уникальный момент. А именно — с надлежащей тщательностью и регулярностью следите за уровнем заряженности АКБ. Если аккумулятор слабо заряжен или высадился по тем или иным причинам в ноль — зарядите его от стационарного зарядного устройства. Генератор вам скажет «спасибо», и ему точно будет хватать времени, чтобы восстанавливать АКБ после запуска двигателя до 100%.

Наверх