Санкт-Петербург, пр. Испытателей, 30б
+7 812 560278
Несмотря на кажущуюся простоту вопроса, удачно выбрать зарядное устройство для аккумулятора получается далеко не у всех автолюбителей. Причин тому много. Во-первых, это непонимание того, что именно нужно от зарядного устройства. Во-вторых, на рынке много дико некачественных приборов, подделок, или вообще – неуправляемых и примитивных девайсов с парой-тройкой деталей внутри в красивом корпусе.
Выбор осложняется еще и тем, что всякое барахло предлагается автолюбителю, как за копейки, так и за довольно приличные деньги. Соответственно, покупка даже более дорогого ЗУ – это не гарантия того, что выбор окажется удачным. Уже неоднократно доказано на практике, что и под видом неадекватно дорогих моделей в солидных по размерам корпусах потребителю впаривают… воздух по цене «нанотехнологий».
А между тем, хорошее зарядное устройство для аккумулятора – это вовсе необязательно что-то дорогое, навороченное, со всех сторон автоматическое и с припиской «специально для…». Ведь при наличии желания, ровных рук и понимания процесса зарядки АКБ хотя бы в общих чертах, зарядить его можно на скорую собранной схемой из трансформатора и пары выпрямительных диодов.
Кстати говоря, именно по такой схеме строятся дешевые китайские зарядники. Кроме трансформатора, двух диодов (даже не выпрямительный мост, а только полумост) и крайне неточного амперметра – в них нет ничего. Да и сами трансформаторы имеют такие убогие размеры, что ну никак они не смогут выдавать заявленные 6 ампер зарядного тока при напряжении 14,5 вольт. Ну а какое напряжение выдают такие ЗУ без какого-либо намека на стабилизацию, одному китайцу известно.
Уже только по этой информации понятно, что к выбору зарядного устройства для аккумулятора желательно подходить более основательно, чем просто ориентируясь на ценник и красивую упаковку. А еще же столько всего – разные параметры, начинка, функционал и прочее важное. Естественно, в этом всем можно не разбираться, вслепую поверить продавцу, купить то, что по деньгам устраивает, да и пользоваться себе. Да, так тоже можно.
Более того, так многие и делают. Только потом от них же слышно повсюду, что АКБ нынче плохие стали выпускать – сдуваются уже на втором-третьем году службы вместо положенных пяти лет. И понеслась – всемирный заговор, все дела. А между тем, если к выбору зарядного устройства отнестись с надлежащим вниманием, то даже бюджетный автомобильный аккумулятор легко отпашет и более пяти лет. Доказано на практике.
На этот, казалось бы, тупой (по-научному выражаясь – риторический) вопрос на самом деле ответ далеко не однозначный. Чтобы понять, о чем идет речь, немного остановимся на этом, а потом уже приступим к осознанному выбору зарядного устройства для вашего аккумулятора.
Итак, ответ первый и очевидный – от зарядного устройства все хотят, чтобы оно заряжало аккумулятор. Однако, не все так просто. Этот ответ таит в себе огромную кучу дополнительных вопросов, от ответов на которые зависит удачность вашей будущей покупки и долговечность обслуживаемого аккумулятора. Рассмотрим несколько таких вопросов.
В общем, вопросов много. А ответы на них напрямую влияют на выбор зарядного устройства для автомобиля. Посему, приступим.
При изучении описаний к разным ЗУ ориентироваться лучше всего на базовые и дополнительные критерии, перечисленные в списке ниже. По скромному, субъективному мнению автора, все они являются важными. Однако, все же, некоторыми из них можно пренебречь, если совсем лень разбираться в этом вопросе подробно.
Для тех же, кто хочет разобраться и существенно повысить шансы на удачную покупку, вот этот список критериев:
К сожалению, если вы решили подбирать ЗУ в интернет-магазине, некоторые из этих критериев проверить вы не сможете. Но зная о них, вы всегда сможете задать конкретные вопросы продавцу или, что еще лучше, найти реальный отзыв о понравившейся модели с соответствующей информацией.
Если не рассматривать зарядные устройства для аккумуляторов от мопедов и тяжелых грузовиков, то этот параметр у всех моделей поголовно один и тот же – 12 вольт. Вроде бы ничего сложного. Но есть один немаловажный нюанс. Дело в том, что стандартный автомобильный аккумулятор заряжается далеко не тем напряжением, которое написано в технических характеристиках и на корпусе ЗУ.
Чтобы АКБ заряжалась без вреда для ее же ресурса, напряжение на выходе зарядного устройства должно соответствовать, как минимум, следующим двум условиям:
К сожалению, этот, крайне важный критерий, проверить при выборе зарядного устройства – почти невозможно. Напряжение вы сможете проконтролировать только тогда, когда уже поставите АКБ на зарядку. Тем не менее, об этом стоит знать. Возможно, вам попадутся отзывы, в которых купившие определенную модель пользователи, нелестно отзываются о выдаваемом напряжении.
Итог вышесказанному будет такой. Если выбираемое зарядное устройство не имеет никаких регулировочных органов, и оно не автоматическое, без каких-либо фиксированных режимов – брать такое не стоит. Напряжение оно будет выдавать какое-попало, скорее всего. Кроме того, зависеть оно будет еще и от перепадов напряжения в сети, которое вы точно не сможете контролировать (разве что к зарядному устройству еще и сетевой стабилизатор купите).
Если же рассматриваемое к покупке ЗУ автоматическое или с фиксированными режимами – есть все шансы на то, что внутри имеется схема, стабилизирующая и ограничивающая напряжение. В моделях с хотя бы одной какой-нибудь регулировочной ручкой – это можно будет делать вручную, ориентируясь на подключенный к АКБ мультиметр в режиме вольтметра. То есть, такие можно смело брать. По крайней мере, по этому критерию.
Сначала рассмотрим более распространенную ситуацию, когда обслуживаемый аккумулятор в хозяйстве только один. Для таких потребностей нужно выбирать ЗУ, исходя из емкости АКБ. Как это сделать правильно, рассказано немного ниже.
Сейчас же хотелось бы поговорить о максимальном токе заряда, как о характеристике, которую крайне желательно хоть как-то контролировать и ограничивать при необходимости. Дело в том, что глубоко разряженный аккумулятор вполне способен пропускать через себя очень большие токи, которые ему определенно вредны. Чтобы этого не происходило, у пользователя должна быть возможность контролировать и регулировать этот процесс.
Принцип здесь абсолютно такой же, как и в случае с напряжением. В моделях без каких-либо регулировок, режимов и автоматики – ток в самом начале заряда может быть конским. Спасает, как правило, в этом случае только то, что дешевые примитивные зарядники в силу своей ущербности принципиально не смогут выдать такой большой ток, который способен поглотить «проголодавшийся» аккумулятор. Такие модельки обычно способны, максимум, на 2-3 ампера, что ну никак не сможет навредить АКБ.
Совсем другое дело, если ЗУ мощное, то есть, способное выдавать токи порядка 10, 20, 50 ампер или более. Покупая такие модели, нужно обязательно обратить внимание на возможность как-то ограничивать зарядный ток. Опять же, для этих целей может быть предусмотрена автоматика, предварительно устанавливаемые режимы или, на крайний случай, регулировочная ручка для ограничения зарядного тока вручную.
Если вы покупаете зарядное устройство для регулярного обслуживания аккумулятора, который у вас принципиально не загоняется в состояние глубокого разряда, этим пунктом можно и пренебречь. А все потому, что заряженный хотя бы на 30-40% аккумулятор при нужном напряжении заряда большие токи не потребляет. Соответственно, ограничивать это все дело необязательно. Тем не менее, это только в идеальных условиях. Ведь мало ли – наступит тот час, когда ваша АКБ однажды окажется полностью разряженной, и готовой «кушать» огромные токи.
Мощность зарядного устройства – это не очень важный критерий при выборе модели. Однако знать о ней кое-что, все же, не помешает. По крайней мере, это иногда помогает вычислить в описаниях характеристик ЗУ откровенную ложь в виде преувеличения возможностей предлагаемой модели.
Рассмотрим небольшой, но наглядный пример. В характеристиках ЗУ указано, что оно способно выдавать максимальный зарядный ток 10 ампер. При этом, мощность устройства указана 100 ватт. Берем наши 10 ампер, и умножаем их на зарядное напряжение. Только не на номинальные 12 вольт, которые в процессе заряда никогда не фигурируют. Берем оптимальное напряжение – 14,4 вольта. В итоге получаем на выходе (это важно) ЗУ порядка 150 ватт.
Видим, что нам уже где-то врут. Однако же это еще не все. Посчитанная мощность – это на выходе зарядного устройства. Но для любых бытовых приборов этот параметр указывается для входа, то есть, сколько он будет потреблять ватт из вашей розетки. А поскольку никакое в мире ЗУ не обладает 100-процентным КПД, при 150 ваттах на выходе, по входу должно быть, как минимум, ватт 200-250.
Возможно, приведенный пример многим покажется слишком грубым и неправдоподобным. Так вот – это было сделано намеренно. Главное в этом примере – это принцип. А цифры уж подставите свои.
Здесь опять возвращаемся к максимальному зарядному току, на который будет способен выбранный прибор. Рассчитывается он, как правило, именно по емкости обслуживаемого аккумулятора. Здесь все, вроде бы, просто. Если, например, на АКБ написано 60 ампер-часов, то берем от этой цифры 10% - это и будет максимальным зарядным током. Именно его вам и надо будет контролировать или ограничивать в зависимости от выбранного зарядного устройства.
В пункте про зависимость максимального зарядного тока от емкости есть на сегодняшний день две важные особенности, о которых не лишним будет вкратце упомянуть. Во-первых, далеко не всегда емкость, указанная на корпусе АКБ, соответствует реальной емкости. С каждым днем эксплуатации аккумулятор теряет свою емкость, и ничего с этим поделать нельзя (можно только замедлить процесс). Соответственно, если ваш аккумулятор уже прослужил два-три года, и на нем написано 60 ампер-часов, то не спешите устанавливать на зарядном устройстве 10% от этой цифры. Реальная емкость у него, наверняка, гораздо меньшая. Какая? Сложно сказать. Но ее можно измерить специальными приборами.
Во-вторых, далеко не все аккумуляторы способны выдерживать без вреда для ресурса ток, соответствующий 10% емкости. Некоторые современные модели для легковых автомобилей без проблем можно заряжать токами и 10 ампер, и даже 20. Но об этом, как правило, говорит производитель. Так что, при покупке АКБ не выбрасывайте прилагаемое к ней руководство по эксплуатации. Как правило, там все написано и про токи, и про напряжения и так далее.
Далее идут не критически важные критерии, потому рассматриваться они будут кратко. Первый из них – это индикация. Сюда относятся как световые индикаторы, так и различные «показометры».
Световые индикаторы – это, как правило, светодиоды, по которым можно увидеть:
В некоторых моделях присутствует даже светодиодная индикация уровня заряженности АКБ. Так вот. Вся индикация этого плана – если есть, то хорошо. Если же нету, то ничего страшного, так как реальной пользы от нее немного.
Совсем другое дело – приборы, которые отображают главное – ток заряда и напряжение. О них достаточно знать следующее. Даже на дешевых китайский ЗУ, как правило, присутствуют такие же дешевые стрелочные амперметры. В большинстве случаев они крайне неточные, и всегда – не информативные. Примерный ток заряда по ним отследить, конечно, можно. Но вот в конце заряда, когда токи маленькие – по стрелочному прибору ничего конкретного увидеть невозможно.
Цифровые индикаторы – куда более предпочтительные в этом плане. Сегодня зарядные устройства среднего звена почти все оснащены и цифровым амперметром, и вольтметром. Некоторые даже отданную аккумулятору энергию в ампер-часах отображают. Это все хорошо и весьма полезно. Если есть возможность, то лучше, естественно, покупать именно такие зарядные устройства.
После покупки даже брендового дорогого ЗУ не лишним будет убедиться в точности отображаемой на приборах информации. Тем более, что напряжение и ток заряда совсем несложно проконтролировать во время процесса, подключив соответствующими способами мультиметр.
Даже если прибор оснащен автоматическими режимами, полностью на них полагаться можно далеко не всегда. Очень желательно отдавать предпочтение в пользу тех ЗУ, в которых предусмотрены хоть какие-то регулировки. Как правило, достаточно даже одной. Ведь, ограничивая, например, напряжение, автоматически будет ограничиваться и ток. И наоборот.
Приборы без каких-либо регулировок лучше не покупать. Даже если они под завязку напичканы автоматикой.
У многих продвинутых зарядников предусмотрены различные полезные и не очень режимы. Нужны ли они вам, и готовы ли вы за них переплачивать – решайте сами. Мы же здесь лишь перечислим кратко, какие дополнительные режимы встречаются чаще всего (список):
Пожалуй, этого хватит, хотя это не все. Повторим, что наличие какого-либо из этих дополнительных режимов – не показатель хорошего зарядного устройства. Если за аккумулятором с самой покупки своевременно ухаживать, подзаряжать регулярно, и не допускать глубоких разрядов, никакие хитроумные режимы вам не понадобятся. Тем более, что их эффективность далеко не всегда проявляется на практике.
Зарядные устройства строятся по одной из двух следующих схем:
Трансформаторные зарядники – это классика. Они дешевле, проще и надежнее. Из недостатков можно отметить большие габариты и вес. Импульсные же зарядники – очень компактные и легкие. Как правило, в них всегда присутствует хотя бы примитивная схема стабилизации напряжения и ограничения тока, а также от одной до нескольких защит «от дурака». Плата за это все – более высокая стоимость даже при скромных мощностях. Ах, да. Недорогие импульсные зарядки очень часто выходят из строя при первом же включении. Поэтому, если хотите высоких технологий в своем гараже – приготовьтесь расстаться с солидной суммой денег. Стоит ли оно того – вопрос открытый.
Лучше бы, чтобы они были. Выше уже говорилось, что от досадных ошибок не застрахован никто – ни новичок, ни заядлый автолюбитель. Посему, если есть возможность, то крайне желательно отдавать предпочтение зарядным устройствам для аккумуляторов, у которых имеется защита от:
Те, кто увлекается радиолюбительством, знают, что даже все вместе эти защиты в реализации стоят буквально «три копейки». Но производители (в принципе, по понятным причинам) превозносят все эти элементарные защиты, как дар с небес и, соответственно, просят за них иногда неадекватных денег. Тем не менее, повторим, лучше – когда они есть. Рано или поздно какая-то из них спасет либо само зарядное устройство, либо аккумулятор. Не стоит исключать и возгорание всего автомобиля из-за сделанного криворукими и жадными к наживе производителями зарядного устройства без каких-либо защит.
И, наконец, последний критерий выбора зарядного устройства для аккумулятора, которым многие пренебрегают – это провода и зажимы. А между тем, это очень важная деталь, на которой, к сожалению, экономит подавляющее большинство производителей. В итоге пользователь, отдав даже вполне солидную сумму денег, получает зарядное устройство с двумя тоненькими, как волосы китайца проводочками, и убогими крокодильчиками.
Почему это важно? Во-первых, некачественные зажимы будут постоянно норовить отпасть и сотворить короткое замыкание. Во-вторых, они быстро утратят всякую способность фиксироваться. В-третьих, даже в дорогих зарядниках попадаются крокодилы, сделанные из дешевого металла, который ржавеет буквально на глазах. В хорошем зарядном устройстве такое – недопустимо.
Теперь по проводам. Они должны быть как можно более толстыми, сделанными из меди, а также не слишком длинными. С последним, обычно, проблем нет. Длина проводов, как будто их украли. Что же касается остального. Вместо меди хитрые китайцы часто используют другие, более дешевые металлы, которые и корродируют, и ток пропускают крайне плохо. Соответственно, они еще и греются, иногда расплавляются, устраивая эпичные фейерверки возле машины.
Ну а толщина проводов – это бич почти всех ЗУ за небольшие и средние деньги. На это следует обращать внимание, так как, чем тоньше провода, тем большее падение напряжения будет на них происходить при больших токах. Они будут греться, приборы на заряднике будут беспощадно врать, вводя пользователя в заблуждение. А вообще – если вы грамотно выбрали зарядное устройство по другим, описанным здесь критериям, а провода плохие, это не очень страшно. Их можно будет всегда заменить на что-нибудь более серьезное.