Санкт-Петербург, пр. Испытателей, 30б
+7 812 560278
Грамотный осмотр авто перед покупкой является вашим единственным шансом не купить кота в мешке по цене мешка золота. Не описание в объявлении. Не рассказы текущего владельца. Не эмоции. А тщательный, последовательный, неспешный осмотр. В статье дается аж целых 33 совета, на что смотреть при покупке б/у автомобиля, что и как проверять, в каких местах чаще всего находятся подвохи и так далее.
Материал рассчитан на будущих автовладельцев, которые выбирают бывшую в эксплуатации машину, как говорится, для себя. Не на сезон. Не для «поездить и сдать в металлолом». Не для перепродажи. А чтобы купить для себя за адекватные деньги, и ездить на ней без демонических вложений хотя бы первое время.
Если вы едите на осмотр машины, и ничего, кроме денег, не прихватили – оставьте столько же денег дома. Они вам понадобятся для устранения косяков, которые вы не сможете обнаружить голыми руками при осмотре авто перед покупкой. И пускай вас не пугает представленный далее список. Помните – чем больше предметов из него вы возьмете с собой, тем больше у вас шансов не купить ведро с гайками автомобиль, который потребует серьезных сложений в первые же дни эксплуатации.
Итак, с собой берем:
Последний есть смысл брать только тогда, когда осматриваемый автомобиль сравнительно «свежих» годов выпуска. Для остальных вариантов это абсолютно бессмысленный прибор. Остальные вещи легко поместятся в небольшой чемоданчик или пластиковый ящичек для инструментов.
Переходим к осмотру и проверке авто перед покупкой. Ах да. На смотрины лучше ехать с надежным помощником.
Минимум, который просто необходимо сделать – это сверить номер кузова с указанным в техпаспорте. Другие вписанные в документ данные тоже обязательно сверяем. Например, реальный год выпуска можно сверить по так называемому коду VIN, который выгравирован на табличке под капотом.
Не числится ли осматриваемый автомобиль в угоне, нет ли на нем штрафов, не является ли он залогом под кредит и так далее. Все это сегодня можно легко проверить при помощи специальных онлайн сервисов. Предварительно рекомендуется изучить эти ресурсы, чтобы во время осмотра авто не тратить на это кучу времени.
Лакокрасочное покрытие автомобиля – это отличный индикатор того, что с ним происходило в недалеком прошлом. Если машина сравнительно свежих годов выпуска, пускаем в ход толщиномер. С его помощью проверяется толщина ЛКП последовательно на всех кузовных деталях – капот, крылья, двери, крыша, крышка багажного отделения. Толщина выше нормы указывает на то, что автомобиль (или отдельные ударенные в ДТП детали) красились не на заводе.
Даже если автомобиль не последних годов выпуска, и толщину ЛКП измерять практически бессмысленно, то и на таких экземплярах есть что поискать. Это шпатлевка. На некоторых деталях могут быть такие участки, где ее больше, чем металла. Все это вскоре отвалится, и удивит вас. Избежать этого поможет магнит, который вы поленились взять предусмотрительно прихватили с собой. Заверните его в ветошь и пройдитесь по кузову. На участках, где шпаклевки слишком много, магнит держаться не будет.
Чтобы увидеть на кузовных деталях даже мелкие вмятины и другие неровности, свидетельствующие об ударах и некачественном восстановлении, на них нужно правильно смотреть. Принцип здесь следующий. Встаньте на корточки возле фары головного света, и посмотрите на бок автомобиля – крыло, двери. Под таким углом указанные дефекты видны лучше всего. Аналогичным образом осматривается капот, крыша и все остальное.
Неравномерные зазоры между сопрягающимися кузовными деталями тоже являются отличным индикатором ДТП и некачественного ремонта. Проверяются они визуально. Попутно с зазорами нужно обращать внимание, нет ли перепадов по высоте между смежными деталями. Например, часто над крыльями выпирают капоты, и крышки багажников.
Подобные вещи далеко не всегда налепливаются на автомобиль в безудержном порыве к сомнительной красоте. За наклейками и внештатными пластиковыми накладками очень часто скрываются серьезные косяки – повреждения ЛКП, вмятины, ржавчина и прочее.
Откройте и закройте по очереди все двери. Как правило, на этом этапе неожиданно выясняется, что не все двери открываются, а также закрываются не с первого раза. Если водительская дверь работает нормально, а пассажирская «барахлит», то это явный признак того, что перед вами бывшее такси. В таких автомобилях «живого» мало что можно найти.
Механические они или с электроприводом – неважно. На многих машинах это болезненное место, и не факт, что все окна нормально открываются или закрываются.
В ней указывается год, в котором изготовлено стекло. Если цифры не совпадают с годом выпуска автомобиля, они бились в ДТП и менялись. Как правило, когда не родное стекло одно, то на этой же двери можно обнаружить и другие косяки. Самый худший вариант – это когда абсолютно все стекла на авто не родные. Это говорит о серьезном ДТП или даже о перевороте на крышу. В свою очередь это значит, что геометрия кузова безвозвратно нарушена (даже если визуально этого не видно).
Автомобиль гниет снизу вверх. Днище, колесные арки, пороги, нижняя часть дверей… В таких случаях продавец обычно говорит, что это ничего страшного – зачистить да подкрасить. Помните – никакая зачистка и повторная покраска не спасет. Удалить полностью такую коррозию можно только одним способом – вырезать ее вместе с металлом. Нужны ли вам такие хлопоты, и есть ли у вас на это деньги – знать только вам.
Такое часто встречается на автомобилях, которые старше 10-15 лет. С тем, что ваша будущая машина повторно (или больше раз) крашена, еще можно жить. А вот когда кузов, как говорится, освежают перед продажей – покупать такое не стоит. Вероятнее всего, такая покраска проводилась наспех, без нормальной подготовки, некачественной краской, или вообще из баллончика. Выглядит все это убого, и начнет отваливаться быстрее, чем вы привыкнете к уже своему автомобилю.
Среди адекватных людей плохим тоном считается продавать автомобиль без:
Помните. С места покупки вам, возможно, придется еще ехать на этом автомобиле. Иногда путь предстоит не близкий. И вы вспомните про этот список, когда в дороге пробьете колесо, или случится еще чего хуже (это дорога – на ней всякое бывает).
Никто не заставляет оставлять в машине внештатные вещи типа видеорегистратора, навигатора, компрессора… Цены это 100% не прибавит. Но изымать перед продажей перечисленное в списке – это хорошим словом не опишешь.
Из-под моторного масла, антифриза, тормозной жидкости… Их наличие свидетельствует о том, что эти жидкости надо доливать в дороге. На это надо обратить внимание еще при просмотре фотографий в объявлении. Многие не убирают такие канистры и перед осмотром.
Состояние этого узла можно проверить еще на стоящем автомобиле. Во-первых, поверните рулевое колесо из стороны в сторону. Здесь люфт должен быть, но не более нескольких градусов. Во-вторых, пошатайте руль вверх-вниз и в стороны. Здесь уже не должно быть никакого люфта, иначе вас будет ждать замена рулевой колонки.
В-третьих, вывесьте поочередно передние колеса при помощи домкрата (если хозяин, конечно, не посчитал правильным оставить его дома). Пошатайте колеса, взявшись за них сначала сверху и снизу, затем по бокам. Если есть люфт в первом случае, то разбита шаровая. Во втором – детали рулевого управления.
На ходу руль не должно уводить в сторону, и на нем не должны ощущаться толчки и вибрации.
Чтобы проверить работу амортизаторов, поочередно с усилием нажмите на кузов в тех местах, где они установлены. Автомобиль должен сразу же вернуться в исходное положение и застыть. Если же он продолжает качаться вверх-вниз, то это говорит об изношенных амортизаторах. Ездить на таком авто небезопасно.
На ходу машина с неисправными амортизаторами постоянно раскачивается на неровной дороге и сильно кренится при поворотах.
Посмотрите на износ колодок. Если они стерты неравномерно, то это говорит о том, что подклинивают направляющие суппорта или работают не все тормозные цилиндры.
При заведенном двигателе педаль тормоза не должна проваливаться. При экстренном торможении на дорожном покрытии остаются одинаковые следы, и машину при этом не уводит в сторону.
Осмотрите диски. На них не должно быть дефектов – вмятин, трещин, следов пайки. Если шины изношены неравномерно, то есть проблемы с ходовой. Особенно часто встречается дикий износ на внутренней стороне передних колес.
Здесь необходимо осмотреть все шланги на предмет наличия трещин и подтеков. На исправном моторе вообще не должно быть никаких течей (зеркальце и фонарик вам в помощь). Поэтому, если перед вами вымытый «до блеска» двигатель, не спешите хвалить хозяина за его бережное отношение к автомобилю. Часто этот прием используется для того, чтобы смыть следы сочившегося изо всех щелей масла.
Отверните пробку для заправки моторного масла и посветите внутрь фонариком. Нормальный цвет того, что вы там рассмотрите – золотистый.
Включите зажигание, но не заводите двигатель. Обратите внимание на красные лампы, которые засветились в этом положении. В исправном автомобиле таких должно быть две – давление масла и заряд аккумулятора (три – если двигатель дизельный). Все остальные индикаторы (если они предусмотрены и горят) указывают на неисправности.
Запустите двигатель. Обратите внимание на то, как отработал стартер – легко, или же тяжело, со стуками, скрежетом. Светившиеся прежде лампы давления масла и зарядки АКБ должны погаснуть.
Пока двигатель не прогрелся, аккуратно отверните крышку расширительного бачка системы охлаждения. Если вы увидите там поднимающиеся на поверхность пузырьки – вероятнее всего пробита прокладка головки.
Оставьте двигатель после прогрева поработать на холостых оборотах пару минут. Они не должны «плавать».
Пока двигатель работает на холостом ходу, не теряйте время – проверьте (привлекаем помощника):
Если комплектацией предусмотрены электроприводы стекол, зеркал, люка и прочего – тоже не лишним будет проверить.
Если она погасла при запуске двигателя – уже хорошо. Но это еще не вся информация, которую можно получить при помощи нее. Остановите двигатель и сразу же включите зажигание, но двигатель уже не запускайте. Обратите внимание на лампу давления масла. Если она сразу же засветилась, то это говорит об износе двигателя. На исправных автомобилях при такой проверке лампа засветится в течение 3-5 секунд, что говорит о том, что давление масла в двигателе падает не молниеносно, а значит нет и явного износа.
Проверяется только на прогретом двигателе. Для этого опять нужен помощник, а также свечной ключ и компрессометр, которые вы предусмотрительно прихватили с собой. Предварительно также надо (если не знаете и так) узнать какой считается нормальная компрессия данного двигателя. Также не лишним будет сверка показаний прибора на разных цилиндрах. Большого разброса быть не должно.
Включите мультиметр в режим измерения постоянного напряжения в диапазоне до 20 В. Установите щупы на клеммы АКБ и попросите помощника запустить двигатель. Обратите внимание на просадку напряжения во время работы стартера. Если оно падает ниже 11.5 В, то есть проблемы со стартером или АКБ плохо держит нагрузку и скоро «сдохнет» (если уже не сдохла).
Также измерьте напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе. Если оно ниже 14.2 В, то есть проблемы с генератором или реле-регулятором напряжения. Подтвердить это можно, включив как можно больше потребителей, и опять измерив напряжение. Если есть просадка ниже 13.5 В, то генератор точно «не справляется».
Во время трогания обратите внимание на работу сцепления и коробки передач. Вовремя ли машина начинает трогаться, нет ли металлического скрежета или пинаний коробки при включении передачи.
Должен быть без рывков, провалов и неожиданных всплесков мощности.
Автомобиль должен нормально и уверенно управляться, не рыскать, не уходить в сторону. О биениях в руль и вибрациях уже сказано выше.
Выезжаем на неровную дорогу и слушаем подвеску. В идеале слышно не должно быть ничего – стуки, писки, скрежет и прочее указывает на значительный износ. Машина не должна терять управления при наезде на мелкие неровности.
Чтобы проверить ее на герметичность, закройте выхлопную трубу при работающем двигателе ветошью. Если система не дырявая, то мотор заглохнет.
Попросите помощника «погазовать» хорошенько, а сами поднесите руку к выхлопной трубе. На руке не должно быть капелек черного цвета.
Дым при нагрузке должен быть бледно-сизого цвета. Если же он черный, синий или густой и белый – с двигателем есть проблемы. Причем достаточно серьезные и дорогие в ремонте.
Во время работы двигателя понаблюдайте за температурой охлаждающей жидкости (по стрелке или цифрам на панели приборов). Прогревается ли двигатель вообще, работает ли термостат (стрелка на прогретом моторе будет плавать туда-сюда в маленьком диапазоне), включается ли вентилятор радиатора. Для последнего двигатель придется намеренно перегреть. Быстрее (и безболезненно) всего это сделать, если оставить ненадолго авто на холостых оборотах с включенными по максимуму потребителями.
Может сказать о машине даже больше, чем самая тщательная проверка узлов и механизмов. Поэтому не упомянуть об этом моменте никак нельзя.
Если вас интересует, реальный хозяин перед вами или перекупщик (и даже угонщик), в процессе осмотра задавайте вопросы продавцу, и наблюдайте, как он отвечает. Реальный хозяин не будет вас подгонять, отвечать общими фразами, темнить, нервничать. Он продает свою ласточку. А потому с удовольствием будет рассказывать о многих нюансах, не будет нагло врать при расспросах о явно видимых косяках и так далее.
Плохим признаком является также охотное скидывание цены. Если это происходит, не спешите радоваться в предвкушении выгодной покупки. Если автомобиль стоит своих денег, вряд ли здоровый человек уступит вам много. Если же цена легко снижается на каждом шаге осмотра – вам хотят скинуть барахло. При этом, хозяин скидывает, лишь бы вы побыстрее уже отдали ему деньги, и не стали проверять дальше.
И последнее. Помните – время всегда играет только в пользу покупателя. Чем дольше осмотр, тем меньше шансов купить кота в мешке.
Видео. На что обращать внимание при покупке б/у машины?