Алгоритм проверки утечки тока в автомобиле

В 90% случаев к проверке утечке тока в автомобиле приводит постоянно «садящаяся» во время длительных стоянок аккумуляторная батарея. Особенно эти самые токи утечки досаждают тех, у кого АКБ уже «подуставшая», и нагрузка в 200-300 мА разряжает ее в ноль всего за одну ночь. В статье простыми словами рассказано, что такое токи утечки, какими они бывают, где и как их искать, и другая полезная информация по данной теме.

Определение понятия утечки тока

Для начала следует уточнить, что такое ток утечки, и какими они могут быть на легковом автомобиле. Это важный момент, так как достаточно часто автолюбители путаются в этих понятиях, принимая вполне нормальный ход вещей за поломку в электрооборудовании. На практике встречается всего два вида тока утечки. Назвать их можно истинным и мнимым. С этого и начнем.

Истинный ток утечки в автомобиле – это когда электроэнергия уходит из аккумуляторной батареи, не выполняя никакой полезной работы. Чаще всего это распространяется на короткие замыкания. То есть, в каком-то месте автомобиля «плюс» встречается с «минусом» не в потребителях энергии, а за их пределами. Например, провода могут быть замкнуты между собой, плюс закорочен на массу и так далее. Полезной работы, при этом, никакой не выполняется. Протекающий через такую цепь ток называется истинным током утечки, и приводит разве что к нагреванию проводников.

Немного по-другому выглядит ситуация, когда на каком-либо соединении имеется плохой контакт. Если в электропроводке появляется такое место, то по закону физики оно становится сопротивлением (уменьшается сечение проводника). Ток через такое соединение проходит гораздо хуже, возможно, нагревая место плохого контакта, то есть, опять же, не выполняет полезной работы. Это тоже истинный ток утечки.

Мнимый ток утечки в автомобиле – это электроэнергия, которая потребляется находящимися в «спящем» режиме потребителями. То есть, автомобиль находится на стоянке, и как бы все выключено (свет, музыка). С точки зрения автовладельца, если он не пользуется в данный момент машиной, то и полезной для него работы никакой не может выполняться. Однако в это время АКБ разряжается, так как выключено все, да не совсем все.

Мнимыми потерями энергии это все называется потому, что на самом деле токи никуда не утекают. Они выполняют полезную работу, а именно:

1. охраняют автомобиль от злоумышленников (система сигнализации);
2. отсчитывают время в часах на панели;
3. питают магнитолу, которая за счет этого «помнит» все введенные накануне настройки;
4. питают блок управления, который «помнит» режимы работы двигателя;
5. если есть любые внештатные потребители (навигатор, видеорегистратор, GPS-маячок и т. д.), которые находятся в ждущих режимах, энергию потребляют и они.

Как стало теперь понятно, аккумуляторная батарея во время стоянки автомобиля может тратить накопленную энергию как на полезную работу, так и на бесполезную, и даже вредную (локальный перегрев проводников нередко становится причиной пожара). На практике и то, и другое – принято называть током утечки. Хотя это абсолютно разные понятия.

Алгоритм измерения тока утечки

Какой бы природы не был ток утечки на вашем автомобиле, измеряется он на аккумуляторной батарее. При этом необходимо соблюдать ряд правил, так как по незнанию можно в один миг получить серьезную травму, сжечь измерительный прибор или, что еще хуже, вывести из строя элементы электрооборудования автомобиля.

Чтобы не допустить каких-либо ошибок, начинающим автолюбителям рекомендуется распечатать приведенный ниже алгоритм, и взять его с собой в гараж.

Алгоритм измерения тока утечки:

1. Все последующие шаги выполняются только при заглушенном двигателе. Запускать его до, или во время проверки, категорически нельзя! Ток, протекающий в силовой цепи во время старта и работы двигателя, очень большой. Обычные измерительные приборы на такую нагрузку не рассчитаны.
2. Отсоедините от аккумуляторной батареи обе клеммы (плюс и минус).
3. Возьмите мультиметр и включите на нем режим измерения постоянного напряжения в диапазоне до 20 вольт.
4. Один из щупов прибора подсоедините к плюсовой клемме АКБ (это удобнее сделать при помощи зажимов, именуемых крокодилами).
5. Второй щуп прикладывайте к разным местам на корпусе АКБ.
6. Если прибор постоянно показывает нули, отсоедините его, а к АКБ присоедините обратно плюсовую клемму (минусовую пока что не надо).
7. Если прибор показывает какое-либо напряжение между плюсовой клеммой и корпусом батареи – это показатель истинной утечки тока. Возникает из-за того, что на поверхности АКБ есть грязь, способная проводить электрический ток (смесь пыли и электролита). Лечится очисткой батареи при помощи влажной тряпки, смоченной в водном растворе пищевой соды.
8. Переведите мультиметр в режим измерения тока до 10 А. Как правило, для этого дополнительно надо переставить один из щупов в соответствующее гнездо.
9. Один щуп прибора подсоедините при помощи крокодила к минусу АКБ, а второй – к отсоединенной ранее минусовой клемме. В таком положении на приборе будет отображаться ток, который в данный момент уходит из АКБ, и разряжает ее.
10. Если прибор показывает силу тока не более 70 мА (0,07 А), токи утечки – в пределах нормы. Отключите прибор и подсоедините клемму обратно, как было.
11. Если ток утечки заметно больше указанного значения – от 150 мА (от 0,15 А), то с бортовой сетью есть проблемы, которые надо искать.
12. Откройте блок с предохранителями, и попеременно вынимайте по одному предохранителю, проверяя каждый раз показания амперметра. Если на каком-то этапе ток утечки вернулся в пределы нормы, необходимо выяснить, за что отвечает изъятый предохранитель, и искать проблему в этой цепи.

Если проделанные выше шаги не помогли найти причину повышенного потребления, то остается только два варианта. Первый – проблема кроется в стартере или генераторе. Второй – в автомобиле имеются подключенные нештатные потребители.

Если есть нештатные приборы – навигатор, камеры заднего вида, видеорегистратор и прочее оборудование – отключите их, и проверьте ток утечки. Иногда даже, казалось бы, простенький видеорегистратор небольших размеров даже в ждущем режиме может потреблять немало электроэнергии. Особенно это актуально для приборов со встроенным литий-ионным аккумулятором. Возможно, во время вашей проверки тока утечки прибор как раз заряжался сам. В данном случае потребляемый из АКБ ток может достигать целого 1 А.

Достаточно часто причиной повышенного энергопотребления во время стоянки является неправильно подключенная своими руками автомагнитола. Если она подключена к АКБ напрямую, то даже в выключенном состоянии будет потребляться достаточно большой ток. Чтобы этого избежать, на любой магнитоле предусмотрен так называемый сигнальный провод, имеющий маркировку ACC. Подключается он к замку зажигания, и предназначен для передачи магнитоле сигнала о том, что в машине никого нет (ключ вынут из замка), либо наоборот. В дешевых китайских магнитолах этот провод часто оказывается муляжом, и даже при правильном подключении имеется повышенное энергопотребление.

Диагностика стартера и генератора – это отдельная тема, не вписывающаяся в рамки данного материала. Проверку и ремонт этого оборудования лучше и проще доверить профессиональному автоэлектрику.

Завершение

В завершение остается кратко описать только один немаловажный нюанс. Если вы оставляете свой автомобиль на ночные стоянки с включенной охранной системой, то к вышеописанному алгоритму стоит добавить еще один пункт. А именно, надо проверить ток, который потребляет система во включенном состоянии. Для этого, после выполнения операций, описанных в 12 пункте, не отсоединяя прибор, поставьте машину на сигнализацию.

В момент ее включения показания амперметра, как правило, скачут до 1-3 А (срабатывает центральный замок), а затем возвращаются к нормальным значениям. Если же при включении охранной системы в режим ожидания ток на приборе заметно увеличился и удерживается (выше 0,07-0,15 А), значит сигнализация подключена неправильно, либо она неисправна.